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20 mayo 2016 5 20 /05 /mayo /2016 20:30

La noble y leal villa de Guernica y Luno (en euskera y oficialmente Gernika-Lumo) es un municipio de Vizcaya (País Vasco, España), perteneciente a la comarca de Busturialdea y enmarcado en el área natural de Urdaibai. Tiene 16.920 habitantes (INE 2014), una extensión de 8,47 km² y una densidad de 1.909 habitantes/km².

El municipio de Guernica y Luno surge en el siglo XIX tras la unión administrativa de la anteiglesia de Luno y de la villa de Guernica, fundada a su vez en terrenos pertenecientes a Luno, aunque cada entidad conservó su derecho propio; la anteiglesia el derecho foral de la Tierra Llana de Vizcaya, y la villa el derecho común castellano.

Guernica y Luno alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Guernica, símbolo de las libertades de los vizcaínos y donde antiguamente, los señores de Vizcaya, tras recibir su título, venían a jurar el respeto del fuero de Vizcaya.

El 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española las tropas golpistas son detenidas en el Frente Norte en una línea que viene a coincidir con la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya en septiembre de 1936. Con la llegada de la primavera de 1937 se produce el avance de estas tropas, que contaban con apoyos de los Gobiernos de Alemania e Italia, que tenían tropas destacadas en España. El 26 de abril de 1937 se produce el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor, unidad aérea de la Luftwaffe alemana. Durante cuatro horas aproximadamente los aviones alemanes redujeron a escombros la ciudad entera. Este bombardeo indiscriminado contra la población civil, junto al realizado días antes en Durango, sería el inicio de la estrategia bélica conocida como «Guerra total». El hecho se produjo un lunes, día de mercado, y el objetivo fue la población civil, que resultó bombardeada y ametrallada. Ni la fábrica de armas Unceta y Cía. ni la Casa de Juntas y el Árbol, resultaron dañados (es de destacar el hecho de que cuando las tropas rebeldes tomaron la villa, los requetés montaron guardia de honor en torno al Árbol como símbolo de los fueros y las tradiciones).

Pablo Picasso se inspiró en este hecho para realizar el cuadro titulado Guernica, en respuesta a un encargo del Gobierno español para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, que tiene reminiscencias del cuadro: 'La batalla de Anghiari', de Leonardo da Vinci

La Casa de Juntas y el Árbol de Guernica

En un pequeño promontorio de la villa se encuentra la Casa de Juntas de Guernica con el simbólico Árbol de Guernica.

Una costumbre fuertemente enraizada entre los vascos era la de congregarse bajo un árbol, generalmente un roble, para decidir sobre los intereses de la comunidad, tradición bastante generalizada en la Europa medieval. Por lo que respecta a Vizcaya, cada territorialidad administrativa, denominada «merindad», tenía su propio árbol.

Con el correr de los siglos se singularizó el Árbol de Guernica, que se encontraba en la anteiglesia de Luno, donde existía un paraje denominado Gernikazarra, con un robledal y una ermita. A la sombra de este árbol se redactaron las leyes vizcaínas hasta el año 1876, bajo los auspicios de todos los pueblos, que enviaban dos representantes, junteros, a las sesiones (Juntas Generales de Vizcaya).

Esta incipiente forma de democracia y respeto a la libertad fue glosada por el filósofo Rousseau, el poeta William Wordsworth, el dramaturgo Tirso de Molina y el bardo Iparraguirre con su Gernikako arbola.

Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
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20 mayo 2016 5 20 /05 /mayo /2016 20:12
Bilbao... una perla de País Vasco español.-

Bilbao (en euskera Bilbo) es un municipio situado en el norte de España y una villa de dicho municipio, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. La villa de Bilbao es la capital y única localidad del municipio, y con 345 141 habitantes según el padrón de 2015] es la urbe más poblada de la comunidad autónoma, siendo la cabecera del área metropolitana de Bilbao, una conurbación de más de 900 000 habitantes que se extiende a lo largo de la ría de Bilbao o del Nervión.

El núcleo urbano se encuentra rodeado por dos cadenas montañosas con una altitud media que no supera los 400 metros. Estas cadenas forman algunos de los límites naturales del municipio. Los principales municipios limítrofes son Sondica, Zamudio, Basauri, Baracaldo y Galdácano.

Desde su fundación, a finales del siglo XIII, fue un enclave comercial que gozó de particular importancia en la cornisa Cantábrica gracias a los privilegios concedidos por la Corona de Castilla que permitieron el desarrollo de una gran actividad portuaria que se basaba principalmente en la exportación de la lana procedente de Castilla y en menor medida del hierro extraído de las canteras vizcaínas. A lo largo del siglo XIX y principios del XX experimentó una fuerte industrialización que la convirtió en el epicentro de la segunda región industrializada de España, por detrás de Barcelona. Esta estuvo acompañada de una extraordinaria explosión demográfica y urbanística que originó la anexión de varios municipios colindantes. En la actualidad es una pujante ciudad de servicios,que se encuentra en un proceso de revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico Museo Guggenheim Bilbao.

El sistema fluvial principal de la urbe es también la arteria hidrológica de Vizcaya. Lo constituyen los ríos Nervión e Ibaizábal, que en su paso por el municipio de Basauri se unen formando un estuario que recibe los nombres de «Ría de Bilbao», «del Nervión», «del Ibaizábal» o «del Nervión-Ibaizábal». Este estuario tiene una longitud de 15 km y un caudal bajo —con una media de 25 m³/s— Su principal afluente es el río Cadagua, que nace en el municipio burgalés de Valle de Mena y tiene una cuenca de 642 km², buena parte de los cuales están en la provincia vecina. Este río también sirve como límite entre Bilbao y Baracaldo.

El Palacio Euskalduna (Euskalduna Jauregia, en euskera) se encuentra junto a su ría, ocupando parte de los terrenos sobre los que se levantaron los Astilleros Euskalduna. El proyecto fue diseñado por los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios. El edificio es utilizado para la realización de todo tipo de congresos así como actividades musicales. Fue iniciada su construcción en 1994 y fue inaugurado en febrero de 1999. La superficie total del proyecto supera 2,5 ha necesarios para albergar una Sala Principal para 2.200 localidades, tres salas menores, ocho salas de ensayo, siete salas para conferencias e instalaciones complementarias. Junto al Palacio Euskalduna hay varias obras de arte urbano, como el conocido bosque de árboles, que se trata de unas farolas en forma de árbol colocadas en grupos, que forman una especie de bosque de árboles.

El Palacio Chávarri es la sede de la Subdelegación del Gobierno (antiguo Gobierno Civil) desde 1943. Está ubicado en el ensanche bilbaíno. Se trata de una obra ecléctica inspirada en revivalismos neoflamencos, construido para la familia Chávarri por el arquitecto Atanasio de Anduiza según proyecto del arquitecto belga Paul Hankar. Algunos de sus salones fueron decorados por el pintor José Echenagusia Errazquin. El acceso principal en arco escarzano se abrió al cambiar la función del edificio. Cuenta además con acceso adintelado en eje derecho de fachada en chaflán. En sus tres plantas se abren de forma asimétrica gran cantidad de vanos adintelados y en medio punto: ventanas, miradores y balcones con balaustrada de piedra o antepecho de hierro. En la altura amansardada presenta varias buhardillas.

El Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya está ubicado en la Gran Vía. Es un edificio de aspecto sólido y majestuoso. Fue proyectado a finales del siglo XIX en el estilo ecléctico. Destaca la fachada principal a la Gran Vía, en la que se observa un cuerpo adelantado respecto a la línea de fachada, que incluye un porche de entrada sobre el que se dispone balconada y se remana con escudo. Merece especial mención el llamado Salón del Trono, con dos pinturas murales de José Echenagusia Errazquin (1844-1912) que se reproducen con frecuencia en libros de texto e históricos alusivos al País Vasco. Este edificio está considerado como Bien de interés cultural según lo dispuesto en Decreto 433/1994, de 15 de noviembre del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)[149]

El Teatro Arriaga es un edificio neo-barroco de finales del siglo XIX, obra del arquitecto Joaquín de Rucoba. Está dedicado al compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga. Se inauguró con tal nombre en 1890. Se trata de una construcción exenta de planta trapezoidal que presenta alzados con cuerpo basamental almohadillado, cuerpo principal de orden gigante con vanos rectangulares y óculos profusamente decorados, y tercer cuerpo de remate separado del anterior por cornisa corrida. La cubierta de la parte central es a doble vertiente, tanto en su parte delantera en la que se remata por pequeño cimborrio, como en cuerpo rectangular de mitad zaguera del edificio. Presenta cúpulas en torrecillas laterales y cubrición inclinada con mansardas en todo el perímetro del edificio.

El Teatro Campos Elíseos, también conocido como la Bombonera de Bertendona, es un teatro ubicado en la calle del mismo nombre. Fue edificado entre los años 1901 y 1902 según el proyecto diseñado por el arquitecto Alfredo Acebal y con fachada del decorador francés Jean Baptiste Darroquy. Es considerado una joya del "art nouveau" de Bilbao, destacando su fachada modernista, así como "bien de interés cultural". Tras cinco años de obras fue reinaugurado el 11 de marzo de 2010.[150]

El Azkuna Zentroa, anteriormente conocido como Alhóndiga Bilbao, fue un antiguo almacén de vino diseñado por Ricardo Bastida en 1909. Posteriormente reformado como centro cívico polivalente, con la intervención del diseñador Philippe Starck, fue inaugurado el 18 de mayo de 2010.[151] [152]

El Museo Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo que pertenece a la Fundación Solomon R. Guggenheim. Fue diseñado por el gabinete de arquitectos de Frank Gehry, y abierto al público en 1997, alberga exposiciones de arte de obras pertenecientes a la fundación Guggenheim y exposiciones itinerantes. La estructura principal está radicalmente esculpida siguiendo contornos casi orgánicos. Parte del edificio es cruzado por un puente elevado y el exterior está recubierto por placas de titanio y por una piedra caliza igual a la que se utilizó para construir la Universidad de Deusto

Bilbao... una perla de País Vasco español.-
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19 mayo 2016 4 19 /05 /mayo /2016 18:08

El castillo de Brissac —en francés, Château de Brissac— es un castillo francés situado en la comuna de Brissac-Quincé, departamento de Maine-et-Loire, a unos quince kilómetros de Angers.[1] Es Monumento histórico de Francia desde el 3 de noviembre de 1958.

Originalmente fue una fortaleza construida por el noble y jefe militar Fulco III, conde de Anjou en el siglo XI.

Después de la derrota inglesa por Felipe II de Francia, ésta es cedida a Guillermo des Roches.

El castillo fue adquirido en 1435 y reconstruido en 1455 por Pierre de Brézé, un rico ministro de Carlos VII de Francia. A la muerte de Brézé, acaecida en la Batalla de Montlhéry por salvar al rey, su hijo Jacques heredó el castillo y se mudó con su esposa Charlotte de Valois —hija de Carlos VII y Agnès Sorel—, quien es asesinada por su esposo tras ser descubierta en una aventura amorosa con su amigo Pierre de Lavergne el 1 de marzo de 1462. Actualmente existe una leyenda que señala que ella aparece vestida de blanco en noches de tormenta.

Durante el reinado de Francisco I de Francia entre 1515 y 1547, el castillo fue propiedad de René de Cossé, quien la adquirió en 1502 y fue nombrado gobernador de Maine y Anjou por el Rey Caballero. La edificación pasó entonces a la familia Cossé que luego adoptó el nombre de Brissac.

Durante las Guerras de religión, el nieto de René Carlos II de Cossé toma partido por la Santa Liga de París, y el castillo fue sitiado por el rey Enrique IV.

Después de pasarse al bando del rey en 1594, Cossé obtuvo el título de mariscal de Francia y retornó al castillo en 1606 encontrándolo muy dañado; en 1611 es nombrado duque de Brissac. En esta época, la fortaleza estuvo a punto de ser demolida, pero fue reconstruida bajo la dirección del arquitecto Jacques Corbineau haciendo un gran edificio. Al mismo tiempo, el duque de Brissac era nombrado secretario privado de los señores de Varennes, marqués de La Perriere.

En agosto de 1620, se realiza en el castillo una reunión de conciliación como «terreno neutral» entre Luis XIII y su madre María de Médici.

Los Cossé-Brissac conservaron el castillo hasta 1792. Durante la Revolución francesa, el edificio fue requisado y convertido en un acantonamiento para los «Bleus» de Vendée.

Tras ser saqueada por los revolucionarios, permaneció en este estado hasta 1844, cuando se diseñó e implementó un programa de restauración por parte de los Cossé-Brissac; así, el castillo recuperó su estructura tras la Revolución, manteniéndose hasta la actualidad.

En 1890 su propietaria —Jeanne-Marie Say (1848-1916), nieta del célebre refinador de azúcar Louis Say, viuda de primeras nupcias de Roland de Cossé, marqués de Brissac, en 1871 y luego vizcondesa Trédern— inauguró un teatro que acaparó dos plantas y que en 1983 fue restaurado.

El conde de Brissac propuso que el castillo albergara obras de arte; así, recibió entre 1939 y 1940 el mobiliario de Versalles —guardado ahí en 1946 por la esposa de Gaston Brière, su ex conservador—, las obras de los museos Gustave Moreau, Nissim de Camondo, Artes decorativas, Châlons-en-Champagne, Palacio del Elíseo y Senado, Comédie-Française, de la legación suiza, de las embajadas de Argentina y Gran Bretaña y 65 colecciones privadas entre las que se encontraban André Lhote, Maurice Denis y Paul Valéry, entre otros, y el tesoro de la Catedral de Angers.

El Castillo de Brissac .
El Castillo de Brissac .El Castillo de Brissac .
El Castillo de Brissac .
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19 mayo 2016 4 19 /05 /mayo /2016 17:38
Recorriendo España y Portugal en primavera.

A salir de nuestra región pasamos por Angers, capital del desarrollo sostenible del oeste de Francia. Ella se constituye en la puerta de entrada del Valle del Loira, incluido en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entre plazas animadas, calles peatonales, y su refinada gastronomía (mención aparte a sus vinos) Angers, antigua capital de Anjou, transporta al visitante a otra época gracias a su imponente castillo medieval del siglo XIII.

La ciudad está situada sobre la rivera del Maine, a pocos kilómetros del Loira (Bouchemaine). Existe un lago artificial llamado Lago del Maine.

Es un puerto fluvial antiguo de gran actividad. Es el cruce (punto intermedio) entre París y la región de Vendée y la Bretaña meridional.

Existe un gran número de órdenes religiosas cuyos misioneros han sido enviados por todo el mundo.

Con la construcción de nuevos proyectos urbanos, se espera alcanzar una identidad urbana adaptada a la vida moderna y así salir del siglo XX caracterizado por la burguesía y la vida rural. Existen dificultades en la industria de la electrónica.

1. El Castillo de Angers.

El castillo es la joya de la corona de la ciudad. Además desde una de sus diecisiete torres, las vistas del río Maine, uno de los más cortos del país, son espectaculares. El interior de este castillo esconde un agradable jardín, un pequeño huerto, un vergel y el famoso tapiz medieval del Apocalipsis cuyas dimensiones son magistrales.Castillo del Rey Renato el Bueno del siglo XIII fue construido sobre un promontorio de pizarra que domina el río Maine. Se le asocia al comienzo de la fortificación general de la ciudad el cual consta de una gran muralla de la cual constituye el bastión principal. Las enormes fortificaciones fueron construidas entre 1230 y 1240 bajo la orden de San Luis y tienen una circunferencia de casi un kilómetro de largo, flanqueadas por 17 torres. Dentro de la muralla del castillo se edificaron edificios de placer a partir del siglo XV tales como la capilla de Santa Genoveva y el Castillito (le Chatelet). A partir de la década de 1950 el castillo guarda y exhibe el Tapiz del Apocalipsis, una obra tejida de más de 130 m de largo (de la cual solo quedan 101 m) y de 4,50 m de alto, hecha en el siglo XIV a pedido de Luis Iro de Anjou. El tapiz representa la profecía del apóstol San Juan.

2- LA VIEJA ABADIA

Esta vieja abadía de Todos los Santos del siglo XIII ha sido restaurada y acoge en la actualidad obras del renombrado escultor David d’Angers. Está justo al lado del Museo de Bellas Artes.En 1131 el conde Fulco V el Joven, casado con Melisenda, hija del rey de Jerusalén, vuelve rey de Jerusalén hasta 1143. Su hijo Godofredo V de Anjou (1113-1151)se casa con Matilde de Inglaterra, hija del rey Enrique I de Inglaterra. El hijo Enrique Plantagenêt es conde de Anjou y del Maine, duque de Normandía, pues duque de Aquitania y conde de Poitiers por su mujer Leonor de Aquitania. En 1152 Enrique es reconocido como rey de Inglaterra. En 1204, los Plantagenêt pierden el condado familial. En 1246, el rey de Francia Luis IX le da a su hermano Charles. En 1328, por bodas sucesivas el condado esta de nuevo de la Corona. En 1356 el hijo secundo del rey Juan II es hecho conde, pues duque de Anjou. Es solamente a la muerte de su nieto René en 1480 que el ducado vuelve de manera definitiva a la Corona de Francia, aunque números príncipes, hijos de los reyes de Francia tienen el título de duque de Anjou. Uno Philippe de France, nieto segundo de Luis XIV, hasta ser rey de España en 1701 como Felipe V tiene este título en la corte.

3. El museo Jean Lurçat y de la Tapicería Contemporánea.

El Museo Jean Lurçat, situado en el antiguo Hospital de Saint Jean (siglo XIII), abarca obras que ofrecen una perspectiva desde el arte textil de los años 50 hasta las tendencias más contemporáneas. Acoge desde 1967 el Canto del Mundo de Jean Lurçat, un conjunto de diez tapices que constituyen una visión épica, poética, simbólica y humanista del siglo XX.

4. El hipódromo LE LION D'ANGERS.

El hipódromo Le Lion d'Angers se sitúa en el corazón de la ciudad Es el l hipódromo de Isle-Briand y uno de los más importantes de Francia. Las carreras de caballos. trote, galope y de obstáculos- se desarrollan durante todo el año, incluyendo, en particular, las carreras de distrito Mutuel.
El National Stud Isla Briand también tiene lugar allí.
Cada año en esta ciudad, organiza un Campeonato Mundial con caballos de pedigrée reconocidos mundialmente.-

Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.
Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.
Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.
Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.
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25 abril 2016 1 25 /04 /abril /2016 14:04

La pagoda se encuentra en el centro de un lago artificial semicircular, y de ella parten ocho caminos que atraviesan el Bosque de Amboise. Aunque su estilo es francés de la época de Luis XVI, es el tipo de estructura el que le da el nombre de pagoda, sin tener un aspecto tan chinesco como cabría esperar.Lo poco que queda del Castillo de Chanteloup, en las proximidades de Amboise, es esta pagoda del siglo XVIII. Cometimos la osadía de subir sus 142 escalones para llegar a lo más alto. Las termitas, la precaria situación del interior y la escasa barandilla del balcón del último piso convirtieron aquello en una experiencia “inolvidable”. Situado al sur del castillo sobre una colina, se formó el punto de encuentro de ocho largas avenidas trazadas en el bosque de Amboise.


La pagoda de Chanteloup, Amboise..
La pagoda de Chanteloup, Amboise..La pagoda de Chanteloup, Amboise..
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25 abril 2016 1 25 /04 /abril /2016 13:37
LEONARDO DA VINCI EN AMBOISE, FRANCIA

El 16 de mayo de 1516, el artista italiano llegó a Amboise, como invitado especial del Rey Francisco I, después de un largo viaje de 3 meses entre Italia y Francia. Tenía 64 años y su estancia en Amboise duró hasta 1519, año de su muerte.
Los dos castillos tienen una relación especial con Leonardo da Vinci: el Clos Lucé, por ser la residencia del artista durante su estancia en Francia; el castillo real de Amboise, por recibir su tumba en la capilla del castillo.

Además de festejar los 500 años de su llegada a Francia, se celebra los 500 años de la presencia en el territorio francés de su obra más famosa: la Gioconda.

En el Clos Lucé, se inaugurará “El Taller de Leonardo” en el lugar de los salones del siglo XVIII. El taller utilizará una técnica moderna que permitirá visualizar a Leonardo da Vinci.En Amboise, se organizaran diversos eventos y visitas guiadas dedicadas a la vida del artista y su influencia en el Valle del Loira.

En el corazón del Valle de Loira, Patrimonio mundial de la humanidad, Amboise es una ciudad histórica llena de encanto, dominada por su castillo real.

La fortaleza medieval de Amboise se convirtió en una residencia real bajo los reinados de Carlos VIII y de Francisco I (finales del siglo 15 y principios del siglo 16). La Corte y numerosos artistas europeos pasaron temporadas en Amboise invitados por los soberanos. Entre ellos, se encuentra Leonardo da Vinci, quien reposa en la capilla del castillo.

Este alto lugar de la Historia de Francia es dueño de una extraordinaria colección de mobiliario de estilo gótico y Renacimiento. Después de la visita de los aposentos reales y de los imponentes torreones, el paseo se prolonga por los bellos jardines panorámicos que dominan el Loira.

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LEONARDO DA VINCI EN AMBOISE, FRANCIA
LEONARDO DA VINCI EN AMBOISE, FRANCIA
LEONARDO DA VINCI EN AMBOISE, FRANCIA
LEONARDO DA VINCI EN AMBOISE, FRANCIA
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25 abril 2016 1 25 /04 /abril /2016 13:27
Clisson ... una ciudad con encanto .

Clisson: un encantador pueblo francés

Descubrimos este pequeño pueblo francés gracias al festival que cada año se celebra en junio. El Hellfest puso en el mapa Clisson, a casi 400 kilómetros de París, en la bonita región del Loira, dividido por el río Sèvre y con un castillo que bien merece una visita.

Salvo en las fechas del festival, es un destino perfecto para pasar un par de días de desconexión. Olvidarnos del coche, los centros comerciales y las prisas para pasear por sus calles empedradas, tomar un buen desayuno o recorrer un parque que te transporta a Italia.

El bosque de la Garenne fue diseñado por Lemot, un escultor que también se hizo cargo del castillo y en él puedes encontrar varios pequeños templos, esculturas y un edificio de estilo renacentista. Los clissonianos acuden aquí con sus perros, hay gente haciendo deporte, familias tomando el sol y también disfrutando del río en el que pueden hacerse actividades deportivas.

El castillo es uno de sus mayores atractivos, fue asaltado por Juan sin Tierra por ser un punto vital en el trayecto Nantes-Anjou y convertido en laboratorio de artillería por Francisco II. Se incendió y estuvo abandonado hasta que a principios del siglo XIX, un enamorado de la Edad Media como era Lemot lo adquirió para conservar lo que quedaba de él.

Para terminar fuimos a tomar algo a Les Halles, el antiguo mercado del siglo XV que conserva un impresionante techo de tres maderas diferentes, la iglesia de Notre Dame con puertas violetas y el encantador puente de piedra ponen fin al paseo por uno de mis pueblos favoritos del país.

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22 marzo 2016 2 22 /03 /marzo /2016 16:15
Vitré y su historia, Francia.-
Vitré y su historia, Francia.-
Vitré y su historia, Francia.-
Vitré y su historia, Francia.-
Vitré y su historia, Francia.-

Castillo de Vitré

 

 

El primer castillo de piedra de la localidad de Vitré, Francia, fue construido por el barón Roberto I de Vitré a finales del siglo XI. El lugar defensivo elegido, un promontorio rocoso, domina el valle del río Vilaine. Este edificio, del cual todavía perdura una portada de estilo románico, sucedía a un castillo de madera construido en la colina de Sainte-Croix sobre un terruño feudal hacia el año 1000. Será el barón Andrés III quién, durante la primera mitad del siglo XIII, lo reconstruya y le otorgue su actual planta triangular siguiendo la cumbre del promontorio rocoso, y rodeándolo de fosos secos.

A su muerte, el dominio le corresponderá por alianza a la familia de los Condes de Laval. Guy XII de Laval ampliará el castillo en el siglo XV. Es en esta época cuando son realizadas las últimas modificaciones defensivas: doble puente levadizo, torre de la Madeleine, torre de Saint-Laurent (en la que posteriormente se instaló la cañonería). A pesar de todo ello, en 1487, Guy XV de Laval lo entregará a las tropas francesas sin combatir.

A partir de finales del siglo XV y durante el siglo XVI se realizaron confortables mejoras que aún prevalecen: construcción de galerías de circulación y de una capilla de estilo renacentista en 1530. El Parlamento de Bretaña utilizará esta fortaleza como refugio en tres ocasiones (1564, 1582 y 1583) durante las epidemias de peste que se sucedieron en Rennes.

Con las familias de Rieux y Coligny, propietarios del castillo entre 1547 y 1605, Vitré se abrirá al Protestantismo y se convertirá durante algunos años en bastión hugonote. En 1589, la fortaleza resiste un asedio de 5 meses del Duque de Mercour. En 1605, el castillo pasará a la propiedad de la familia de La Trémoille, originaria de Poitou. La fortaleza será abandonada en el siglo XVII y se irá degradando, en particular con el hundimiento parcial de la torre de Saint-Laurent y con el incendio accidental que destruyó la morada señorial a finales del siglo XVIII.

Readquirido por el estado en el siglo XIX, es declarado Monumento histórico en 1872 y restaurado a partir de 1875 bajo la dirección del arquitecto Darcy. Pasado al dominio público, albergará a partir de 1872 un pequeño museo impulsado por Arthur de La Borderie. Actualmente se ha instalado el Ayuntamiento de Vitré en el interior del recinto del castillo, en un edificio reconstruido en 1912 según los planos de la morada señorial.

Parece ser que el lugar de Vitré ya fue ocupado en el neolítico. El nombre de Vitré podría proceder del antropónimo galo-romano Victor o Victrix, el nombre de un propietario del dominio galo-romano establecido en la región. En julio de 2006, un sondeo arqueológico, llevado a cabo en el Este de la ciudad en previsión de unas obras, reveló la presencia de una granja galo-romana que se remontaría hacia unos 300 ó 100 años antes de Jesucristo. Otra hipótesis es la de que, el origen del nombre, procediera de Vicus, que significa, en latín, "pequeño poblado". Antes de que se creara un verdadero pueblo, el lugar comprendía pequeñas aldeas (Le Vieil-Bourg, Sainte-Croix, LeRachapt y Saint-Martin).

El año 1000 fue el comienzo del verdadero pueblo de Vitré al fusionarse todas las aldeas de los alrededores. Un pequeño castillo de madera sobre un terruño feudal se construyó sobre la colina de Sainte-Croix. El castillo fue incendiado en varias ocasiones, después fue legado a los monjes benedictinos de Marmoutier. Otro castillo de piedra, en su actual emplazamiento, fue construido en 1070 por Robert I, se construyó sobre un promontorio rocoso que domina todo el Vilaine. En el siglo XIII se amplió el castillo y, el "Vieil Bourg", así como la iglesia de Notre-Dame se edificaron sobre la llanura del Este. El pueblo quedó cercado por las murallas y las fosas exteriores; en este momento es cuando el pueblo adquirió su forma actual. Las "aldeas privilegiadas", es decir, los barrios creados a petición del Barón, se desarrollaron en torno al pueblo amurallado. Desde el siglo XIII, Vitré reunió todos los elementos propios de la ciudad.

En el siglo XV, el castillo se transformó aprovechando los progresos de la artillería, tales como la construcción de las cañoneras. Al mismo tiempo la villa se iba desarrollando, se edificaban casas de madera y palacios particulares en el interior del recinto amurallado. La Plaza Notre Dame estaba ocupada por un mercado llamado el "Mercado de las telas". La presencia de mercados es sinónimo de dinamismo. Vitré, ciudad próspera desde el siglo XV, fundó en 1472, una hermandad que permitía el comercio internacional de la industria textil. La ciudad, en todo su apogeo entraba, con holgura, en el Renacimiento.

Del siglo XV al siglo XIX: de la Edad de Oro al declive de la ciudad

Vitré era una ciudad que disfrutaba de una economía de las más florecientes del Ducado de Bretaña. Prosiguió su expansión tanto dentro de la ciudad amurallada como en sus barrios externos. Su apogeo se sitúa en el siglo XVI cuando las hermandades de los Mercaderes de Ultramar vendían sus telas de cáñamo y sus cañamazos en toda Europa. Este mercado se llevaba a cabo en el puerto de Saint-Malo que negociaba con los contadores de América del Sur y de toda Europa, en particular, con el Hanse (grande y potente asociación comercial de la Europa septentrional durante la Edad Media). Esto explica las casas, los grandes palacetes y los elementos renacentistas que se hallan dentro de la ciudad cerrada: (Hotel Ringues de la Troussannais o la capilla del castillo de Vitré). Y pone de relieve la riqueza de estos "negociantes" asociados en hermandades. Por otra parte, el primer francés que dio la vuelta al mundo fue Pierre-Olivier Malherbe, un mercader de Vitré. Lo que demuestra también la apertura de la ciudad al mundo.

Durante las guerras de religión a finales del siglo XVI, la ciudad protestante fue asediada durante cinco meses por las tropas de la Liga dirigidas por Philippe-Emmanuel de Lorraine, duque de Mercoeur gobernador de Bretaña. Las reuniones de los Estados de Bretaña tuvieron lugar en Vitré en 1655, 1671, 1697 y 1705 dado que Rennes estaba padeciendo la peste o se veía envuelto en insurrecciones.

Fue durante el siglo XVII cuando los barones abandonaron Vitré para irse a la Corte de Versalles, que estaba de moda. La ciudad perdió su notoriedad y se convirtió en una ciudad adormecida aunque dentro de la ciudad amurallada continuaran con su actividad. Ésta fue la causa y principio del declive de Vitré tanto en el aspecto económico como en el urbanístico Esta situación se acentuó, sobre todo, a principios del siglo XVIII y duró todo el siglo XVIII hasta la llegada, a mediados del siglo XIX, del ferrocarril. Por a otra parte, el final del siglo XVIII estuvo convulsionado por la sublevación de los chuanes que puso fin al señorío de Vitré, dando principio al nuevo estatuto, importante para la ciudad: Tener el título de subprefectura.

Siglo XIX:la llegada de la estación y del 70º RI, despertar de la ciudad.

Para preparar la llegada del ferrocarril, se tomó la decisión de destruir las fortificaciones del Sur de la ciudad a cambio de abrir la ciudad amurallada y mejorar su visibilidad. La Porte d'En Haut, (1835), Gâtesel (1839) y d'En Bas fueron destruidas. Esto permitió la apertura de vías en el centro medieval.

Vitré se convirtió, entonces, en un nudo ferroviario ya que, una primera vía fue abierta el 15 de abril de 1857 que comprendía la línea París-Brest. Después se trazó una segunda línea con dirección a Fougéres que se abrió al público en 1867 y, por último, se inauguró una tercera línea hacia La Guerche-de-Bretagne. La estación se construyó en 1855, tiene la forma de un pequeño palacio neogótico y está situada en el mismo centro de la ciudad, exactamente al sur de la ciudad amurallada.

Este equipamiento vital para la ruptura del aislamiento de la ciudad permitió la llegada, el 14 de julio de 1867, de una guarnición militar que, diez años más tarde se alojaría en un cuartel. Era el 70º regimiento de infantería. A partir de ese momento se empezó a urbanizar al sur de la vía férrea.

No obstante, pese a este utópico despertar, la ciudad no se desarrolló demasiado permaneciendo como un pequeño pueblo mercantil en el seno de una región agrícola y perdió su estatuto de subprefectura en 1926. Esta situación perduró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra, Vitré, no quedó exenta del período de prosperidad económica que conoció Francia y todo el conjunto de los países capitalistas.

Siglo XX: el renacer de Vitré.

A partir de los años 1950 la ciudad se desarrolló y creció considerablemente. Durante los Treinta Gloriosos, Vitré experimentó el crecimiento de su población gracias al fenómeno del éxodo rural masivo, como lo experimentaron, de hecho, las otras ciudades rurales periféricas de Francia. Vitré ganó cerca de 3000 habitantes en 20 años, pasando de 9.611 habitantes en 1954 a los 12.322 de 1975, es decir, experimentó un crecimiento del 28 %. Se construyeron infinidad de viviendas que estructuraron los barrios del oeste, del este, del norte y, sobre todo, el sur de la ciudad.

En las zonas periféricas se encuentran las grandes empresas agro-alimentarias, industrias textiles y del calzado, industrias químicas con más de 100 empleados y varios hipermercados. Actualmente las zonas industriales y comerciales continúan desarrollándose ubicándose, especialmente, al sur y al este de la ciudad.

En los años 1970 con la apertura de la carretera de cuatro vías que pasa a 7 kilómetros por el sur, aceleró la prosperidad económica de la ciudad al atraer a numerosas industrias. La tasa de desempleo es muy baja en relación a la media regional y mucho más a nivel nacional. Este desarrollo económico oculta la gran proporción de empleos en la industria, del orden de un 40% con numerosos empleos precarios. Además el fondo económico vitréen sufre, también, la deslocalización de las empresas que se establecen en el extranjero.

Actualmente la ciudad se va ampliando con barrios dormitorio y zonas de actividad situadas en la periferia. En el centro se percibe alguna renovación urbanística formada por pequeños colectivos que se amoldan bien a los antiguos barrios.-

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22 marzo 2016 2 22 /03 /marzo /2016 16:07
Francia y la joya del Perigord Noir: SARLAT.

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SARLAT, CAPITAL DEL PERIGORD NEGRO Y JOYA DE FRANCIA

BREVE RECORRIDO POR SARLAT .


La pequeña ciudad de Sarlat es la capital del Perigord Negro y está considerada como uno de los lugares más bellos de Francia. Esta es la tierra de los patos y de aquí salen algunos de los mejores foies del mundo. Toda la comarca es un auténtico verdor. Sarlat tiene una ciudadela medieval construida en torno a una antigua abadía. Muy pocos sitios en Europa tienen el poder de cautivarnos como Sarlat.


A sólo dos horas de Burdeos conduciendo hacia el Este se encuentran estas tierras que contienen la esencia de este país. No se trata de una zona de turismo de masas aunque lo que sobra son turistas, sino más bien de un destino para viajeros que ya han visto mucho mundo.
Sarlat es un lugar al que siempre quieres volver y los motivos son muchos. Se trata de la ciudad francesa con mayor patrimonio histórico y además se come muy bien. Los menús gastronómicos a precio reducido incluyen delicias como la ensalada de gesiers con nueces y el magret de pato en alguna de sus mútiples preparaciones, amén de excelentes quesos de oveja y cabra, por no mencionar el tradicional confit de pato y las terrinas. No hallaremos en Sarlat hoteles de grandes cadenas sino pequeños establecimientos con encanto de los de verdad. Lo bueno es que el alojamiento anda barato incluso en temporada alta, pero hay que reservar con antelación porque la zona es muy demandada. Casi se me olvida mencionar que el Perigord es una zona rica en trufas, ese manjar tan inasequible como delicioso. Las patatas a la sarladesa elaboradas con grasa de pato y perejil son inevitables en cualquier restaurante.
Los miércoles y sábados hay un mercado de los de quitar el hipo y los productos que ahí se venden son verdaderos delicatessen para gourmets. Siempre que paso por Sarlat me dejo una pasta en derivados del pato. Aquí se elaboran los productos Rougier, conocidos en todo el mundo.

Los folletos turísticos en formato pdf los tenemos en este otro enlace.


Por increible que parezca hasta hay un hotel de bajo coste en Sarlat.

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9 febrero 2016 2 09 /02 /febrero /2016 13:55
SIGNIFICADO DE LAS MÁSCARAS .

El carnaval es fiesta, pero también melancolía. Y eso se nota perfectamente en el de Venecia: casi en silencio multitud de personas disfrazadas pasean por la ciudad de los canales convertidos en presencias etéreas, en personajes pertenecientes al limbo. Bien pensado, la mayoría de máscaras venecianas sí que encarnan varios personajes arquetípicos: los de la "Comedia del Arte".

En resumen la "Comedia del Arte" es un género teatral del siglo XVI basado en la improvisación. Sus actores tenían que disfrazarse de unos personajes que siempre se repetían fuese cual fuese la obra y que simbolizaban el amor, el humor, la tacañería.

Esta comedia se hizo tan célebre en Venecia que los participantes en el carnaval se acabaron disfrazando de sus personajes favoritos. Salvando las distancias (y "en plan" más elegante) sería como cuando nos disfrazamos de enfermera sexy, angelito o vampiro. Esos personajes tan famosos son los siguientes:

Arlequín: reconocible por su traje de coloridos rombos en un principio representaba la ingenuidad, pero con el tiempo se convirtió en un personaje astuto y burlón que no lograba salir nunca de su miseria. Su máscara es reconocible por su gorro de bufón.

Pantalone: representa a la usura y la tacañería. Pantalone es un viejo que en tiempos representaba a los mercaderes que por su fortuna se acaban convirtiendo en nobles. Se le suele enfrentar a arlequín en un curioso juego de opuestos casi especulares. Su máscara es aquella de color rojizo, ceno fruncido y arrugado y nariz aguileña.

Polichinela: filosófico, soñador y aventurero siempre adopta una posición optimista ante la vida, lo que se saca de muchos problemas. Es reconocible porque siempre va de blanco y en su cara resalta una máscara con una nariz hinchada y roja como la de un borracho.

Doctor Balanzone: representa a los sabios ignorantes que atesoran conocimientos enciclopédicos pero, a la hora de la verdad, no saben nada de nada. La máscara del doctor hace parecer a la que la lleva un bigotudo que, a menudo lleva unas gafas que parecen resbalarle por la nariz.

Escribano: muy parecida al Doctor Balanzone, la figura del escribano es la de aquel que quiere ser sabio pero es un superficial que se aprovecha de aquellos que le contratan. Su máscara es mofletuda y lujosa.

Mattaccino: también se le conoce como "hondero" debido a que porta una honda. Representa al juerguista vividor. Se le reconoce por su sombrero de plumas.

Colombina: este personaje es la pizpireta criada de Pantalone. Amante de Arlequín, sería algo así como una mujer fatal de aspecto inocente pero conspiradora en la realidad. Su más cara es delicada (recuerda a un antifaz) pero vistosa: está decorada con plumas o colores brillantes.

Pierrot: otro criado de Pantalone, enamorado y sensible que nunca consigue el amor de Colombina. Podría ser una especie de "reverso deprimido" de arlequín. Su máscara nos recuerda al personaje que vulgarmente conocemos como "payaso listo": blanca y con ojos bordeados de negro, con una lágrima dibujaba que cae de la comisura de un ojo hasta la mejilla.

Bauta: su máscara es la más reconocible y famosa del carnaval. Es aquella que se prolonga bajo la nariz hasta tapar la boca. Representa la intriga y el secreto y, complementada con una túnica con capucha, denunciaba el hermetismo de la Iglesia. En un principio fue exclusivamente masculina pero acabó siendo una máscara unisex. Era ideal para los encuentros galantes, las conspiraciones y el engaño.

Moretta: elaborada en Francia cubría completamente el rostro y era de uso exclusivamente femenino. Representaba la virtud a conservar aunque en ocasiones servía para disimular a la persona que cometía algún pecadillo pues cubría el rostro en su totalidad. Se trata de una máscara "muda" pues para sujetarla había que morder un botón de madera o nácar situado a la altura de la boca. ¿Qué quiere decir esto? Si te enamoras de una mujer que lleve una Moretta sólo podrás conversar con ella o besarla si has conocido previamente su rostro.

Médico de la peste: pese a que es una de las más conocidas no fue típica del carnaval hasta que tuvo lugar una tragedia. En 1630 Venecia sufrió una epidemia de peste que diezmó a la población. Aquellos que trataban a los enfermos, para evitar la contaminación y soportar el hedor de los cuerpos muertos, se vestían con largos ropajes negros y máscaras con los ojos cubiertos de vidrio y largas narices en las que se metían pañuelos perfumados. Esta imagen terrible y trágica acabo formado parte del mundo de las máscaras venecianas con una curiosa variación: la larga nariz se convirtió en un pico semejante al de los cuervos. Una imagen poética y terrible que no necesita más explicaciones.

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