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15 noviembre 2016 2 15 /11 /noviembre /2016 14:17
El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE

Rochefort-en- Terre es otro de esos pueblos que atraen por su encanto a pequeña escala, y sobre todo, porque se halla alejado de las grandes rutas turísticas de Francia. Aunque eso no signifique que no sean pueblos acostumbrados a recibir visitantes, siendo que esta villa medieval es una de las buenas sorpresas que muchos incluyen en un paseo por Bretaña.

Sobre un promontorio rocoso, este rincón congelado en la época medieval se desarrolló en torno a un castillo, y desde entonces, poco de su aspecto ha cambiado. Caminar por sus calles tranquilas es un paseo entre edificios del siglo XVI y XVII, murallas, casas antiguas, tiendas, y flores. El entorno de Rochefort-en-Terre también tiene su encanto, en medio de colinas y bosques. Todos los ingredientes para ganarse el lugar entre les plus beaux villages de France (por cierto, ésta es una catalogación para promover turísticamente pequeños municipios rurales con encanto e historia).

El castillo de la ciudad es del siglo XII, construido sobre antiguas fortificaciones romanas, y un sitio que recientemente se va abriendo a las visitas y actividades. En el pueblo, como curiosidad, funciona un café (Café Breton), en una casa del siglo XVI.

La región de Bretaña, por su parte, es un destino con identidad propia al noroeste del país. Rochefort-en-Terre es un fiel exponente del tipo de poblados de esta región, con su particular aspecto y tranquilidad.

El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE
El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE
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14 octubre 2016 5 14 /10 /octubre /2016 14:27
Inolvidable viaje a Colliure, Francia

Veníamos de viaje por la bella España, desde Tarragona y le propuse a Alain visitar los últimos lugares donde residió Antonio Machado, el gran poeta sevillano. Por allí también han pasado Jaime IV, rey de Mallorca y su esposa Juana; ambos exiliados, lo mismo que Machado. El poeta y los dos reyes coincidieron en Colliure, con siete siglos de diferencia. ¡Un humanista republicano y unos reyes guerreros juntos en las querencias!

Nada más cruzar la frontera deberíamos haber tomado el desvío a la derecha hacia Colliure, pero nos equivocamos y seguimos unos treinta kilómetros hacia delante. Agradecimos el error. Escuché una vez que algún presidente francés había dicho lo caros que le salían los agricultores, pero que ese desembolso merecía la pena, pues Francia parecía un jardín. Es cierto. Las carreteras secundarias están delimitadas por guardavallas de madera verdosa. Las banquinas aparecen cuidadas, sin restos de comida lanzada desde los coches, ni paquetes de cigarrillos vacíos, ni botellas de plástico. Las casas de los pueblos pequeños muestran sus fachadas perfectamente pintadas. Y algo maravilloso, no se ponen nerviosos al volante, por lo que las bocinas parecen no existir. Recorríamos, hasta que nos dimos cuenta del error, la ruta del vino. En todas las comarcas vitivinícolas, asociadas en el Mediterráneo con el olivo, las viñas y la tierra que las rodean aparecen tan humanizadas, tan mullidas y tan cuidadas, que da la impresión que estamos caminando por el jardín de nuestra casa. Vimos olivos centenarios y otros a los que sólo le habían dejado una copa redonda y perfecta. Parece como si los campesinos jugasen con los cultivos.

Dicen que a un pueblo se le conoce cuando se come su pan y se bebe su vino. Ampliándolo podríamos decir que viajar es, también, comer lo que cocinan, beber el vino que producen y saber cuál es su actividad principal. En cualquier viaje no se puede separar el apartado cultural del festivo o ritual, todo es Cultura. La parte del Rosellón que hemos visitado se dedica, en especial, a la viña, son productores de vino. En Colliure, además, salan anchoas desde hace muchos años. Se nota que están elaboradas a mano, todavía les queda en el lomo un tinte azulado, esto, y la sal, en su justa medida, hacen de las anchoas de Colliure, un producto exquisito. La Cultura, tanto de Perpinyà como de Colliure, es tan catalana como francesa.
Colliure, Colibre, Puerto libre, apareció ante nuestros ojos como el pequeño pueblo mediterráneo que es, como una enorme postal coloreada, protegido por el castillo y bañado por la mar azul, oscura, que le da el fondo de piedras casi negras. Mirando esa mar, a unos metros, sola y también coloreada, estrecha, está la casa donde murió Antonio Machado. La rodeamos con emoción, tratando de averiguar cual era la ventana de la habitación del poeta. La casa está abandonada, algunas hojas secas de los plataneros que la rodean intentan entrar en ella. La tierra que rodea a Colliure está plantada de viñas, aterrazadas, mediterráneas, a dos pasos de Pirineo. Rodean también la casa de Mme. Quintana. Colibre es uno de esos pueblos mediterráneos objeto del deseo de cuantas civilizaciones han pasado por su litoral.

Era miércoles y no había turismo, la gente, yendo y viniendo, vestía como lo hacen con temperaturas de entretiempo, unos con abrigos y a otros en mangas de camisa. El ambiente era una mezcla de hogar e historia, como esas casonas de piedra con los techos muy altos, pero con grandes chimeneas encendidas y sillones mullidos alrededor de ellas.

Bajamos hasta la playa de San Vicens en busca del “sol de la infancia” de Machado. Había que probar las anchoas de Colliure. En una terraza de nuevo, flanqueadas por el castillo construido en Catalunya por el conde de Roussillò, y al otro lado, cerrando la pequeña ensenada, el campanario de la iglesia que fue faro, redondo, alto, saliendo del agua, ojo eternamente abierto, señalando puerto y reposo.
Las calles de Colliure recordaban esos pequeños pueblos de pescadores, y han hecho un paseo en donde hay establecimientos que no desentonan con las casas pequeñas, de dos o tres pisos, pintadas con los suaves colores de la mar, de los cultivos y de la tierra. El resto de calles son estrechas, empinadas, algunas con escaleras, iluminadas con farolas en forma de quinqués, contraventanas de colores que abren hacia fuera y piedra lisa en el suelo. La calle Fraternité o de Les Estables, muestra ateliers d’art, casas pintadas en rosa, naranja y amarillo, con contraventanas verdes. Pese a la estrechez y oscuridad de la callecita, sus ventanas y puertas están llenas de macetas con flores. Como la tumba de Antonio Machado, como todo el hermoso cementerio viejo, en el centro del pueblo, muy francesa esa costumbre.

En Francia se cena pronto, aunque sea en Colliure, tan cerca de Catalunya. También se cena pronto en Catalunya. La gente trabaja y se levanta con el sol, en Colliure a las siete está todo cerrado. Hay muchos restaurantes, pequeños, sin bar, la mayoría de ellos con mesitas para dos. Ofrecen galletas. Gallettes de sarrasin, grandes, cuadradas, hechas con trigo negro, de tradición bretona, dicen. Las sirven abiertas y dentro lo que hayas pedido, desde vísceras adobadas, a patés, huevos, quesos. Exquisitas. Las comimos acompañadas de un vino rosado ecológico, de color rojo pajizo, con regusto a frambuesa madura. No hay que perderse el choucheu, que es un estilo de agua miel de miel fermentada. Fue una noche maravillosa. Al otro día, muy temprano, seguimos nuestra ruta por la hermosa región Languedoc. Roussillon.-

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Inolvidable viaje a Colliure, Francia
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29 septiembre 2016 4 29 /09 /septiembre /2016 16:19

Está claro que los artistas son los mejores en reflejar el sentimiento más profundo. Han sido capaces a lo largo de la historia de hacer que la obra cobre sentido, que cobre vida. Podría afirmar con seguridad que mi parte favorita del arte es la escultura, pero a la vez no puedo confirmarlo. El arte es tan extenso, antiguo y variado que es imposible inclinarse definitivamente por una u otra. Desde el principio de los tiempos el arte ha estado presente, desde la prehistoria hasta nuestros días, el arte ha sido todo.

Sin arte nadie podría imaginar la cara que tenía Julio César, la cara de Alejandro Magno, Adriano, o incluso la de artistas como Goya o Velázquez, solo quedarían palabras escritas en un papel que se deteriora más rápido que un busto, un óleo o una acuarela en el interior de una tumba egipcia durante miles de años.

Hoy quiero hablarles de un escultor que conocimos en nuestro viaje a Saboya, Alpes franceses. Se llama JOSEPH GEORGES CAMILLERI y esculpe el metal de una manera mágica, increíble y original. A pesar de la complejidad de la técnica metalúrgia y las dificultades de representación artística que supone la escultura en metal, este material es idóneo para trabajar y adecuarse a lo que el artista desea representar.

Joseph es originario de Malta pero se radicó en Francia desde que era muy joven. El amor por la escultura lo puebla desde hace mucho tiempo, aunque también ha incurrido en pintura y cerámica. En sus manos las piezas de metal se transforman y emprenden el vuelo magnífico que su artista le va otorgando. Obras monumentales como DON QUIJOTE Y SANCHO, O SU PERRO PEPE, O LOS UNICORNIOS Y LOS DELFINES DANZANDO JUNTOS...Todo es atrapante en su taller y si debo ser honesta, debo decir que Joseph Camilleri es como una especie de mago, de encantador que nos lleva hasta ese universo reconfortante del arte para que nos reconfortemos y se nos expanda el alma.-

Georges Joseph Camilleri esculpe metal para crear impresionantes obras: Don Quijote, pantera, gato, unicornio ... En sus manos, las piezas de metal se transforman en obra de arte. La plancha toma forma y todo se vuelve posible. Georges Joseph Camilleri es una especie de mago. Desde su primera exposición Georges Joseph Camilleri recompensado y su pantera fue exhibido en el Carrusel del Louvre! El artista tiene una satisfacción diferente, la de haber demostrado que el trabajo de hierro podría ser una profesión noble. Hermosa exposición en perspectiva!

El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
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El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
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19 septiembre 2016 1 19 /09 /septiembre /2016 19:30
El día D  y las playas del desembarco.

Las playas del Desembarco de Normandía

El Desembarco de Normandía -llamado en clave Operación Neptuno- fue un episodio determinante de la Batalla de Normandía (Operación Overlord) y, a la postre, desencadenante del final de la II Guerra Mundial. Durante el inolvidable 6 de junio de 1944, el famoso Día D, 132.000 soldados aliados desembarcaron en la costa de Normandía, en el norte de Fancia, en lo que sigue siendo la mayor invasión por mar de la historia. Hoy las cinco playas del Desembarco –Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword– son tranquilas y más bien solitarias, pero en ellas pervive el recuerdo de tiempos que no han de volver. Tuvimos ocasión de pisar cuatro de ellas y debo decir que quedamos impresionados. Muchos lugares de Normandía nos recordaron que, no hace tanto tiempo, el mundo entero estaba en guerra. Éstas son las cinco playas que pasaron a la historia…

Omaha Beach

Contexto histórico

Omaha es la más famosa de las playas del Desembarco de Normandía. Su notoriedad no se debe tanto al éxito o la importancia de aquel asalto en particular, sino a la crueldad de la batalla: más de 4.000 soldados murieron en Omaha Beach (3.000 aliados y 1.200 alemanes), motivo por el que fue más tarde conocida como “Bloody Omaha”. Hollywood ha colaborado en la creación del mito con películas épicas como El día más largo y Salvar al soldado Ryan, o la fabulosa serie Hermanos de Sangre.

Pointe du Hoc

Aunque no se trata de una playa, merece comentario aparte el cercano Pointe du Hoc, un acantilado situado entre las playas de Omaha y Utah. Los Aliados sabían de la existencia de baterías en este punto estratégico y enviaron allí a los Rangers del Ejército de los EEUU, uno de sus cuerpos de élite. 225 soldados tomaron los acantilados trepando con cuerdas en plena madrugada, luchando contra las balas, el oleaje y el terreno adverso. Sólo 90 de ellos quedaron en condiciones de seguir combatiendo, pero cumplieron su objetivo en lo que supuso una de las mayores gestas de la Operación Neptuno. Este acantilado puede visitarse hoy en día. Encontraremos un pequeño museo, un memorial, y todo un campo lleno de cráteres provocados por los bombardeos previos. Además las vistas son impresionantes, así que lo consideramos una visita imprescindible. Y si queréis profundizar sobre la hazaña de los Rangers podéis visitar el Musée des Rangers en la cercana población de Grandcamp-Maisy.

Utah Beach

Contexto histórico

Utah Beach fue la segunda playa asignada al Ejército de los EEUU. El Desembarco de 23.250 soldados comenzó a las 06:31h, convirtiéndose en la primera playa invadida por los Aliados. La principal unidad de aquel ataque fue la 4ª División de Infantería, comandada por el célebre Theodore Roosevelt Jr., quien acabaría recibiendo la Medalla de Honor a título póstumo. A diferencia de Omaha, en Utah Beach se produjeron relativamente pocas bajas: menos de 200 entre muertos y desaparecidos. Utah fue, de hecho, la playa donde mayor éxito tuvo la operación, pues se consideró prácticamente controlada sólo 1 hora después. Varios factores se han señalado como la clave de aquel éxito: una menor resistencia nazi, la mayor eficacia de los bombardeos previos, el intenso apoyo de la 82ª y la 101ª División Aerotransportada desde el interior, el gran número de tanques anfibios que alcanzaron la orilla, la marea baja que permitió ver los obstáculos, etc. Curiosamente, uno de aquellos factores determinantes fue en realidad un error, pues varios batallones desembarcaron casi 2km al sur de donde se había previsto por culpa del oleaje. Lejos de resultar en catástrofe, aquel imprevisto evitó que las tropas penetraran por una zona donde la resistencia alemana estaba mejor organizada. Entre los muchos nombres anónimos que nos dejó el Desembarco, en Utah hubo uno al que el azar se encargó de destacar; el del Coronel Leonard T. Schroeder, quien suele considerarse como el primer soldado que pisó las orillas de Normandía el Día D.

El día D  y las playas del desembarco.El día D  y las playas del desembarco.
El día D  y las playas del desembarco.
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19 septiembre 2016 1 19 /09 /septiembre /2016 19:14

El soldado John M. Steele (Metropolis, Illinois 29 de noviembre de 1921 - Flayetteville, NC 16 de mayo de 1969) fue el paracaidista norteamericano hecho famoso en la película El día más largo por haber aterrizado sobre el campanario de la iglesia de Sainte-Mère-Église, el primer pueblo de Normandía en ser liberado por los paracaidistas Americanos el Día D.

La noche antes del Día D (6 de junio de 1944), sucesivas oleadas de soldados norteamericanos de la 82.ª División Aerotransportada fueron lanzados al oeste de Sainte-Mère-Église. La ciudad había sido el blanco de un ataque aéreo y una casa al este de la plaza de la ciudad comenzaba a quemarse debido a una bomba incendiaria errante. La campana de la iglesia se comenzó a tocar para alertar a los pobladores quienes salieron de sus casas en grandes cantidades formando una brigada supervisada por miembros de la guarnición alemana. Para las 01:00 horas, la ciudad ya estaba bien iluminada y llena de soldados alemanes y pobladores cuando de pronto, dos grupos de paracaidistas del 1.er y 2.º batallón aterrizaron (por error) directamente sobre la ciudad.

Los paracaidistas fueron objetivos fáciles y Steele fue uno de los pocos que sobrevivieron. Su paracaídas quedó atrapado en uno de los pináculos de la torre de la iglesia quedando suspendido sobre la parte trasera de ella desde donde observó como asesinaban a sus compañeros. El paracaidista herido y sin fuerzas luego de haber intentado zafarse durante la matanza, colgó de la torre durante dos horas pretendiendo estar muerto hasta que los soldados alemanes lo tomaron prisionero. Más tarde Steele pudo escapar y se reincorporó a su división cuando las tropas estadounidenses del 3.er batallón del 505.º Regimiento de Infantería Paracaidista atacaron el pueblo capturando a treinta alemanes y matando otros once. Por estas acciones y sus heridas, Steele fue condecorado con la Estrella de Bronce por su valor y el Corazón Púrpura por haber sido herido en combate.

Este pueblo es famoso por la película EL DIA MAS LARGO de la que una de sus escenas más famosas es la de un paracaidista que se quedó enganchado en el campanario de la iglesia.

Ésta era una ciudad estratégica en el desembarco de las playas de Utah, de madrugada del 6 de junio de 1944, el 505 regimiento de la 82 aerotransportada se tiraron en paracaídas.

Fue tan célebre este combatiente que en su honor, hay un maniquí con paracaídas en la iglesia, John viajó varias veces a este pueblo y quiso que lo enterraran junto a sus compañeros, acabó muriendo a los 57 años de cáncer.

En frente está el museo Nairbonne que nos gustó mucho, el museo tiene un Waeco (avión de transporte de los paracaidistas, que se puede ver por dentro, así como cientos de documentos, fotos y material militar de la época.

Antes de entrar en la tienda de regalos, hay una maquinita que metiendo 1 € y una moneda de 5 céntimos, te graba esta última con una imagen anteriormente escogida.

En el mismo pueblo hay un Borne de kilómetro 0 ya que fue la primera ciudad liberada.

Sainte Mere Eglise ​y el paracaidista enganchado en la torre.-
Sainte Mere Eglise ​y el paracaidista enganchado en la torre.-
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19 septiembre 2016 1 19 /09 /septiembre /2016 17:33
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.

Cherburgo-Octeville, (en francés Cherbourg-Octeville), era una comuna francesa, que estaba situada en la región de Normandía, departamento de Mancha, en el distrito de Cherburgo y cabeza de partido de los cantones de Cherburgo-Octeville-1, Cherburgo-Octeville-2 y Cherburgo-Octeville-3, y que el uno de enero de 2016 se unió a las comunas de Équeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville y Tourlaville, formando la comuna nueva de Cherburgo-en-Cotentin.-

Empiezo la entrada de nuevo desde el punto en que me despierto en el albergue, bajé a recepción y me informé acerca de una exposición en la “Cité de la Mer” o Ciudad del Mar, uno de los mayores espacios de Cherbourg. Allí se estrenaba una exposición permanente acerca del Titanic, ya que el mastodonte naval paró en Cherbourg en su recorrido hacia USA, También visité el submarino nuclear “Le Redoutable” o El Invencible, un submarino nuclear que estuvo de servicio hasta los años 90 que ahora esta expuesto al público. Por el camino me crucé con un astillero muy particular. Lo habitual suele ser emplear grandes grúas para sacar los barcos al muelle para allí apuntalarlos en los “varaderos” y trabajar en el barco. Sin embargo aquí utilizan un sistema diferente. Como ocurriera en Rennes, un sistema de compuertas guía al barco a un recinto estanco a nivel del mar, con el dentro se cierran las compuertas y se empieza a achicar toda el agua para ir bajando el nivel y asentando el barco en la base del astillero. Desde arriba veía como caía a unos diez metros de profundidad, pudiendo acceder por escaleras a la base, muy interesante de ver, estoy seguro de que a mi padre le encantaría esta ciudad, pues es un viejo y experimentado lobo de mar.finalmente alcancé el mayor museo de Cherbourg, la ciudad del mar. Por fuera apenas llega a verse una gran nave, pero eso solo contiene la recepción, cafeterías, sala de multimedia y una exposición sobre los minisubmarinos utilizados por los investigadores para llegar a las grandes profundidades de las fosas oceánicas, su evolución desde los primeros años del batiscafo es sorprendente y uno puede consultar las características de cada modelo en unas tablas anexas. Recogí en la entrada un teléfono-guía en Ingles adjunto con un libro en español con la misma historia, era obligatorio tomar la audioguía (sin coste añadido) ya que es el método que tienen para contar a los visitantes. La visita empezaba por la cola del submarino, entrando en la sala de máquinas en la que lo primero que puede observarse es la barra de tracción de la élice, los hidráulicos que guian su dirección y ayudan a la inmersión.

También se puede ver la caja reductora que es un gigantesco mastodonte. El espacio es cerrado pero lo suficientemente grande como para andar, aunque con cuidado de no chocarse con ciertas cosas. Algo bastante importante que te cuentan es la capacidad de compresión que tiene toda la instalación, puesto que el casco en las inmersiones se comprime un centímetro cada cien metros de profundidad, por lo cual todo tiene que estar soportado sobre peanas amortiguadoras que sean capaces de soportar esas variaciones en toda la estructura del submarino.

Más adelante llegamos a la sala de los misiles. 16 cabezas nucleares balísticas con una potencia 50 veces superior a la de Iroshima. El capitán nos explica como funciona todo el sistema, por ejemplo las maniobras de supuesto lanzamiento, donde el submarino asciende hasta 10 metros de la superficie del agua, para abrir las escotillas de lanzamiento cuyo aire interior acompaña al misil hasta la superficie evitando que se moje, saliendo propulsado y siendo capaces de recorrer 3000 km en minutos. El capitan a su vez nos dice que todo esto formaba parte de lo que en su día era la “Guerra del miedo”, donde debías demostrar a tu país oponente que eras capaz técnicamente de hacerlo y disuadir así cualquier otra iniciativa militar. Jamás se lanzó ni uno solo de estos misiles en los distintos submarinos franceses. Además explica el largo protocolo de lanzamiento, en el cual intervienen el Comandante, Sub-Comandante y el presidente francés. Primero el presidente debe mandar la orden y activar el misil, operación que tarda 45 min en completarse, después los dos máximos oficiales de abordo tienen un código secreto cada uno los cuales deben introducir para poder pasar a la siguiente fase, que ya es el lanzamiento. Allí se introducen las coordenadas en ordenadores que calculan las trayectorias y mandan toda la información a las cabezas nucleares para que estas tomen el recorrido. Es increíble lo que la ingeniería humana a sido capaz de crear…

Más adelante llegamos a la sala de control, pues si bien las salas de máquinas eran el corazón y pulmones del submarino, esta sala es el cerebro. Aquí se puede ver todo lo de las películas, los sónares, los dos periscopios, los mandos que dirigen el rumbo de la nave y todos los instrumentos de control que podáis imaginaros. Todo ambientado con a típica luz roja. Una vez leí en un blog de ciencia que la luz roja se utilizaba por que era más fácil para el ser humano notificar cambios de intensidades en los paneles de control, también mantienen el cerebro más alerta y concentrado. Aquí me hice una foto a los mandos de la bestia.

Lo siguiente ya es una zona mucho menos amenazante: las dependencias de los 150 pasajeros. Paso cerca de todos los cuartos de literas, ni siquiera las dependencias del comandante son especialmente mejores que las del resto de tripulantes, todo se reduce una litera, algún armario y poco más. Despues hay una serie de espacios comunes como es una zona de relax, un gimnasio y una cafetería donde los tripulantes pasan sus descansos. El comandante nos explica a través de la guía que su vida se repartía en tres turnos de 8 horas dedicados a trabajo,. Descanso y formación.

LA PARTIDA DEL TITANIC DE CHERBURGO EN 1912.

Lo primero que me encontré fue una gran sala sin apenas nada, pero con unas proyecciones en la pared de lo que parecía el típico programa de información interactiva, sin embargo no veía los mandos por ningún sitio y al ser proyecciones a dos metros de altura como que táctil no sería. Entonces vi el truco, en el suelo unas marcas que indican donde situar los pies te dejan delante de un sensor Kinect, con el cual mediantE el movimiento de tu cuerpo puedes mover los selectores de información del programa en la gran proyección que hay frente a ti.

La exposición esta basada en una recopilación de historias de pasajeros, algunas reconstrucciones de partes del buque y también reconstrucciones de los hechos, la verdad es que resultó bastante simplona a mi parecer, más llena de datos históricos y réplicas que de contenido profundo.

El acuario y sus peceras está distribuido en 3 plantas con una serie de exposiciones más enfocadas en este caso a la tecnología utilizada por el ser humano para llegar a las profundidades que en la vida marina en si misma. Más ejemplos de minisubmarinos y la evolución de las escafandras de buceo marcan la temática de la primera planta, luego a medida que bajas se va centrando más en las peceras de los diferentes tipos de peces, crustáceos y todo tipo de vida marina.

Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
Maravillosa "CITÉ DE LA MER" Cherburgo, Normandía.
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20 mayo 2016 5 20 /05 /mayo /2016 20:30

La noble y leal villa de Guernica y Luno (en euskera y oficialmente Gernika-Lumo) es un municipio de Vizcaya (País Vasco, España), perteneciente a la comarca de Busturialdea y enmarcado en el área natural de Urdaibai. Tiene 16.920 habitantes (INE 2014), una extensión de 8,47 km² y una densidad de 1.909 habitantes/km².

El municipio de Guernica y Luno surge en el siglo XIX tras la unión administrativa de la anteiglesia de Luno y de la villa de Guernica, fundada a su vez en terrenos pertenecientes a Luno, aunque cada entidad conservó su derecho propio; la anteiglesia el derecho foral de la Tierra Llana de Vizcaya, y la villa el derecho común castellano.

Guernica y Luno alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Guernica, símbolo de las libertades de los vizcaínos y donde antiguamente, los señores de Vizcaya, tras recibir su título, venían a jurar el respeto del fuero de Vizcaya.

El 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española las tropas golpistas son detenidas en el Frente Norte en una línea que viene a coincidir con la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya en septiembre de 1936. Con la llegada de la primavera de 1937 se produce el avance de estas tropas, que contaban con apoyos de los Gobiernos de Alemania e Italia, que tenían tropas destacadas en España. El 26 de abril de 1937 se produce el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor, unidad aérea de la Luftwaffe alemana. Durante cuatro horas aproximadamente los aviones alemanes redujeron a escombros la ciudad entera. Este bombardeo indiscriminado contra la población civil, junto al realizado días antes en Durango, sería el inicio de la estrategia bélica conocida como «Guerra total». El hecho se produjo un lunes, día de mercado, y el objetivo fue la población civil, que resultó bombardeada y ametrallada. Ni la fábrica de armas Unceta y Cía. ni la Casa de Juntas y el Árbol, resultaron dañados (es de destacar el hecho de que cuando las tropas rebeldes tomaron la villa, los requetés montaron guardia de honor en torno al Árbol como símbolo de los fueros y las tradiciones).

Pablo Picasso se inspiró en este hecho para realizar el cuadro titulado Guernica, en respuesta a un encargo del Gobierno español para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, que tiene reminiscencias del cuadro: 'La batalla de Anghiari', de Leonardo da Vinci

La Casa de Juntas y el Árbol de Guernica

En un pequeño promontorio de la villa se encuentra la Casa de Juntas de Guernica con el simbólico Árbol de Guernica.

Una costumbre fuertemente enraizada entre los vascos era la de congregarse bajo un árbol, generalmente un roble, para decidir sobre los intereses de la comunidad, tradición bastante generalizada en la Europa medieval. Por lo que respecta a Vizcaya, cada territorialidad administrativa, denominada «merindad», tenía su propio árbol.

Con el correr de los siglos se singularizó el Árbol de Guernica, que se encontraba en la anteiglesia de Luno, donde existía un paraje denominado Gernikazarra, con un robledal y una ermita. A la sombra de este árbol se redactaron las leyes vizcaínas hasta el año 1876, bajo los auspicios de todos los pueblos, que enviaban dos representantes, junteros, a las sesiones (Juntas Generales de Vizcaya).

Esta incipiente forma de democracia y respeto a la libertad fue glosada por el filósofo Rousseau, el poeta William Wordsworth, el dramaturgo Tirso de Molina y el bardo Iparraguirre con su Gernikako arbola.

Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.Gernika-Lumo ... la ciudad inmortalizada por Picasso.
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20 mayo 2016 5 20 /05 /mayo /2016 20:12
Bilbao... una perla de País Vasco español.-

Bilbao (en euskera Bilbo) es un municipio situado en el norte de España y una villa de dicho municipio, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. La villa de Bilbao es la capital y única localidad del municipio, y con 345 141 habitantes según el padrón de 2015] es la urbe más poblada de la comunidad autónoma, siendo la cabecera del área metropolitana de Bilbao, una conurbación de más de 900 000 habitantes que se extiende a lo largo de la ría de Bilbao o del Nervión.

El núcleo urbano se encuentra rodeado por dos cadenas montañosas con una altitud media que no supera los 400 metros. Estas cadenas forman algunos de los límites naturales del municipio. Los principales municipios limítrofes son Sondica, Zamudio, Basauri, Baracaldo y Galdácano.

Desde su fundación, a finales del siglo XIII, fue un enclave comercial que gozó de particular importancia en la cornisa Cantábrica gracias a los privilegios concedidos por la Corona de Castilla que permitieron el desarrollo de una gran actividad portuaria que se basaba principalmente en la exportación de la lana procedente de Castilla y en menor medida del hierro extraído de las canteras vizcaínas. A lo largo del siglo XIX y principios del XX experimentó una fuerte industrialización que la convirtió en el epicentro de la segunda región industrializada de España, por detrás de Barcelona. Esta estuvo acompañada de una extraordinaria explosión demográfica y urbanística que originó la anexión de varios municipios colindantes. En la actualidad es una pujante ciudad de servicios,que se encuentra en un proceso de revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico Museo Guggenheim Bilbao.

El sistema fluvial principal de la urbe es también la arteria hidrológica de Vizcaya. Lo constituyen los ríos Nervión e Ibaizábal, que en su paso por el municipio de Basauri se unen formando un estuario que recibe los nombres de «Ría de Bilbao», «del Nervión», «del Ibaizábal» o «del Nervión-Ibaizábal». Este estuario tiene una longitud de 15 km y un caudal bajo —con una media de 25 m³/s— Su principal afluente es el río Cadagua, que nace en el municipio burgalés de Valle de Mena y tiene una cuenca de 642 km², buena parte de los cuales están en la provincia vecina. Este río también sirve como límite entre Bilbao y Baracaldo.

El Palacio Euskalduna (Euskalduna Jauregia, en euskera) se encuentra junto a su ría, ocupando parte de los terrenos sobre los que se levantaron los Astilleros Euskalduna. El proyecto fue diseñado por los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios. El edificio es utilizado para la realización de todo tipo de congresos así como actividades musicales. Fue iniciada su construcción en 1994 y fue inaugurado en febrero de 1999. La superficie total del proyecto supera 2,5 ha necesarios para albergar una Sala Principal para 2.200 localidades, tres salas menores, ocho salas de ensayo, siete salas para conferencias e instalaciones complementarias. Junto al Palacio Euskalduna hay varias obras de arte urbano, como el conocido bosque de árboles, que se trata de unas farolas en forma de árbol colocadas en grupos, que forman una especie de bosque de árboles.

El Palacio Chávarri es la sede de la Subdelegación del Gobierno (antiguo Gobierno Civil) desde 1943. Está ubicado en el ensanche bilbaíno. Se trata de una obra ecléctica inspirada en revivalismos neoflamencos, construido para la familia Chávarri por el arquitecto Atanasio de Anduiza según proyecto del arquitecto belga Paul Hankar. Algunos de sus salones fueron decorados por el pintor José Echenagusia Errazquin. El acceso principal en arco escarzano se abrió al cambiar la función del edificio. Cuenta además con acceso adintelado en eje derecho de fachada en chaflán. En sus tres plantas se abren de forma asimétrica gran cantidad de vanos adintelados y en medio punto: ventanas, miradores y balcones con balaustrada de piedra o antepecho de hierro. En la altura amansardada presenta varias buhardillas.

El Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya está ubicado en la Gran Vía. Es un edificio de aspecto sólido y majestuoso. Fue proyectado a finales del siglo XIX en el estilo ecléctico. Destaca la fachada principal a la Gran Vía, en la que se observa un cuerpo adelantado respecto a la línea de fachada, que incluye un porche de entrada sobre el que se dispone balconada y se remana con escudo. Merece especial mención el llamado Salón del Trono, con dos pinturas murales de José Echenagusia Errazquin (1844-1912) que se reproducen con frecuencia en libros de texto e históricos alusivos al País Vasco. Este edificio está considerado como Bien de interés cultural según lo dispuesto en Decreto 433/1994, de 15 de noviembre del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)[149]

El Teatro Arriaga es un edificio neo-barroco de finales del siglo XIX, obra del arquitecto Joaquín de Rucoba. Está dedicado al compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga. Se inauguró con tal nombre en 1890. Se trata de una construcción exenta de planta trapezoidal que presenta alzados con cuerpo basamental almohadillado, cuerpo principal de orden gigante con vanos rectangulares y óculos profusamente decorados, y tercer cuerpo de remate separado del anterior por cornisa corrida. La cubierta de la parte central es a doble vertiente, tanto en su parte delantera en la que se remata por pequeño cimborrio, como en cuerpo rectangular de mitad zaguera del edificio. Presenta cúpulas en torrecillas laterales y cubrición inclinada con mansardas en todo el perímetro del edificio.

El Teatro Campos Elíseos, también conocido como la Bombonera de Bertendona, es un teatro ubicado en la calle del mismo nombre. Fue edificado entre los años 1901 y 1902 según el proyecto diseñado por el arquitecto Alfredo Acebal y con fachada del decorador francés Jean Baptiste Darroquy. Es considerado una joya del "art nouveau" de Bilbao, destacando su fachada modernista, así como "bien de interés cultural". Tras cinco años de obras fue reinaugurado el 11 de marzo de 2010.[150]

El Azkuna Zentroa, anteriormente conocido como Alhóndiga Bilbao, fue un antiguo almacén de vino diseñado por Ricardo Bastida en 1909. Posteriormente reformado como centro cívico polivalente, con la intervención del diseñador Philippe Starck, fue inaugurado el 18 de mayo de 2010.[151] [152]

El Museo Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo que pertenece a la Fundación Solomon R. Guggenheim. Fue diseñado por el gabinete de arquitectos de Frank Gehry, y abierto al público en 1997, alberga exposiciones de arte de obras pertenecientes a la fundación Guggenheim y exposiciones itinerantes. La estructura principal está radicalmente esculpida siguiendo contornos casi orgánicos. Parte del edificio es cruzado por un puente elevado y el exterior está recubierto por placas de titanio y por una piedra caliza igual a la que se utilizó para construir la Universidad de Deusto

Bilbao... una perla de País Vasco español.-
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19 mayo 2016 4 19 /05 /mayo /2016 18:08

El castillo de Brissac —en francés, Château de Brissac— es un castillo francés situado en la comuna de Brissac-Quincé, departamento de Maine-et-Loire, a unos quince kilómetros de Angers.[1] Es Monumento histórico de Francia desde el 3 de noviembre de 1958.

Originalmente fue una fortaleza construida por el noble y jefe militar Fulco III, conde de Anjou en el siglo XI.

Después de la derrota inglesa por Felipe II de Francia, ésta es cedida a Guillermo des Roches.

El castillo fue adquirido en 1435 y reconstruido en 1455 por Pierre de Brézé, un rico ministro de Carlos VII de Francia. A la muerte de Brézé, acaecida en la Batalla de Montlhéry por salvar al rey, su hijo Jacques heredó el castillo y se mudó con su esposa Charlotte de Valois —hija de Carlos VII y Agnès Sorel—, quien es asesinada por su esposo tras ser descubierta en una aventura amorosa con su amigo Pierre de Lavergne el 1 de marzo de 1462. Actualmente existe una leyenda que señala que ella aparece vestida de blanco en noches de tormenta.

Durante el reinado de Francisco I de Francia entre 1515 y 1547, el castillo fue propiedad de René de Cossé, quien la adquirió en 1502 y fue nombrado gobernador de Maine y Anjou por el Rey Caballero. La edificación pasó entonces a la familia Cossé que luego adoptó el nombre de Brissac.

Durante las Guerras de religión, el nieto de René Carlos II de Cossé toma partido por la Santa Liga de París, y el castillo fue sitiado por el rey Enrique IV.

Después de pasarse al bando del rey en 1594, Cossé obtuvo el título de mariscal de Francia y retornó al castillo en 1606 encontrándolo muy dañado; en 1611 es nombrado duque de Brissac. En esta época, la fortaleza estuvo a punto de ser demolida, pero fue reconstruida bajo la dirección del arquitecto Jacques Corbineau haciendo un gran edificio. Al mismo tiempo, el duque de Brissac era nombrado secretario privado de los señores de Varennes, marqués de La Perriere.

En agosto de 1620, se realiza en el castillo una reunión de conciliación como «terreno neutral» entre Luis XIII y su madre María de Médici.

Los Cossé-Brissac conservaron el castillo hasta 1792. Durante la Revolución francesa, el edificio fue requisado y convertido en un acantonamiento para los «Bleus» de Vendée.

Tras ser saqueada por los revolucionarios, permaneció en este estado hasta 1844, cuando se diseñó e implementó un programa de restauración por parte de los Cossé-Brissac; así, el castillo recuperó su estructura tras la Revolución, manteniéndose hasta la actualidad.

En 1890 su propietaria —Jeanne-Marie Say (1848-1916), nieta del célebre refinador de azúcar Louis Say, viuda de primeras nupcias de Roland de Cossé, marqués de Brissac, en 1871 y luego vizcondesa Trédern— inauguró un teatro que acaparó dos plantas y que en 1983 fue restaurado.

El conde de Brissac propuso que el castillo albergara obras de arte; así, recibió entre 1939 y 1940 el mobiliario de Versalles —guardado ahí en 1946 por la esposa de Gaston Brière, su ex conservador—, las obras de los museos Gustave Moreau, Nissim de Camondo, Artes decorativas, Châlons-en-Champagne, Palacio del Elíseo y Senado, Comédie-Française, de la legación suiza, de las embajadas de Argentina y Gran Bretaña y 65 colecciones privadas entre las que se encontraban André Lhote, Maurice Denis y Paul Valéry, entre otros, y el tesoro de la Catedral de Angers.

El Castillo de Brissac .
El Castillo de Brissac .El Castillo de Brissac .
El Castillo de Brissac .
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19 mayo 2016 4 19 /05 /mayo /2016 17:38
Recorriendo España y Portugal en primavera.

A salir de nuestra región pasamos por Angers, capital del desarrollo sostenible del oeste de Francia. Ella se constituye en la puerta de entrada del Valle del Loira, incluido en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entre plazas animadas, calles peatonales, y su refinada gastronomía (mención aparte a sus vinos) Angers, antigua capital de Anjou, transporta al visitante a otra época gracias a su imponente castillo medieval del siglo XIII.

La ciudad está situada sobre la rivera del Maine, a pocos kilómetros del Loira (Bouchemaine). Existe un lago artificial llamado Lago del Maine.

Es un puerto fluvial antiguo de gran actividad. Es el cruce (punto intermedio) entre París y la región de Vendée y la Bretaña meridional.

Existe un gran número de órdenes religiosas cuyos misioneros han sido enviados por todo el mundo.

Con la construcción de nuevos proyectos urbanos, se espera alcanzar una identidad urbana adaptada a la vida moderna y así salir del siglo XX caracterizado por la burguesía y la vida rural. Existen dificultades en la industria de la electrónica.

1. El Castillo de Angers.

El castillo es la joya de la corona de la ciudad. Además desde una de sus diecisiete torres, las vistas del río Maine, uno de los más cortos del país, son espectaculares. El interior de este castillo esconde un agradable jardín, un pequeño huerto, un vergel y el famoso tapiz medieval del Apocalipsis cuyas dimensiones son magistrales.Castillo del Rey Renato el Bueno del siglo XIII fue construido sobre un promontorio de pizarra que domina el río Maine. Se le asocia al comienzo de la fortificación general de la ciudad el cual consta de una gran muralla de la cual constituye el bastión principal. Las enormes fortificaciones fueron construidas entre 1230 y 1240 bajo la orden de San Luis y tienen una circunferencia de casi un kilómetro de largo, flanqueadas por 17 torres. Dentro de la muralla del castillo se edificaron edificios de placer a partir del siglo XV tales como la capilla de Santa Genoveva y el Castillito (le Chatelet). A partir de la década de 1950 el castillo guarda y exhibe el Tapiz del Apocalipsis, una obra tejida de más de 130 m de largo (de la cual solo quedan 101 m) y de 4,50 m de alto, hecha en el siglo XIV a pedido de Luis Iro de Anjou. El tapiz representa la profecía del apóstol San Juan.

2- LA VIEJA ABADIA

Esta vieja abadía de Todos los Santos del siglo XIII ha sido restaurada y acoge en la actualidad obras del renombrado escultor David d’Angers. Está justo al lado del Museo de Bellas Artes.En 1131 el conde Fulco V el Joven, casado con Melisenda, hija del rey de Jerusalén, vuelve rey de Jerusalén hasta 1143. Su hijo Godofredo V de Anjou (1113-1151)se casa con Matilde de Inglaterra, hija del rey Enrique I de Inglaterra. El hijo Enrique Plantagenêt es conde de Anjou y del Maine, duque de Normandía, pues duque de Aquitania y conde de Poitiers por su mujer Leonor de Aquitania. En 1152 Enrique es reconocido como rey de Inglaterra. En 1204, los Plantagenêt pierden el condado familial. En 1246, el rey de Francia Luis IX le da a su hermano Charles. En 1328, por bodas sucesivas el condado esta de nuevo de la Corona. En 1356 el hijo secundo del rey Juan II es hecho conde, pues duque de Anjou. Es solamente a la muerte de su nieto René en 1480 que el ducado vuelve de manera definitiva a la Corona de Francia, aunque números príncipes, hijos de los reyes de Francia tienen el título de duque de Anjou. Uno Philippe de France, nieto segundo de Luis XIV, hasta ser rey de España en 1701 como Felipe V tiene este título en la corte.

3. El museo Jean Lurçat y de la Tapicería Contemporánea.

El Museo Jean Lurçat, situado en el antiguo Hospital de Saint Jean (siglo XIII), abarca obras que ofrecen una perspectiva desde el arte textil de los años 50 hasta las tendencias más contemporáneas. Acoge desde 1967 el Canto del Mundo de Jean Lurçat, un conjunto de diez tapices que constituyen una visión épica, poética, simbólica y humanista del siglo XX.

4. El hipódromo LE LION D'ANGERS.

El hipódromo Le Lion d'Angers se sitúa en el corazón de la ciudad Es el l hipódromo de Isle-Briand y uno de los más importantes de Francia. Las carreras de caballos. trote, galope y de obstáculos- se desarrollan durante todo el año, incluyendo, en particular, las carreras de distrito Mutuel.
El National Stud Isla Briand también tiene lugar allí.
Cada año en esta ciudad, organiza un Campeonato Mundial con caballos de pedigrée reconocidos mundialmente.-

Recorriendo España y Portugal en primavera.Recorriendo España y Portugal en primavera.
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