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3 octubre 2017 2 03 /10 /octubre /2017 19:38

Y siguiendo con nuestro deambular por Alsacia llegamos a otra maravillosa ciudad: COLMAR, 

la última ciudad alsaciana en ser liberada bajo el control nazi, en febrero de 1945. Caminar por las calles empedradas es adentrarse de lleno en la época medieval, admirar las fachadas de las casas coloridas con entramado de madera, disfrutar paseando por sus calles empedradas, donde el olor a vino caliente especiado con canela, lo inunda todo.Todo el centro de Colmar es de estilo gótico alemán. Su centro histórico está muy bien conservado y las principales construcciones son las casas tradicionales, con entramado de madera típico de Alsacia y sus balcones de madera adornados de flores. Se dice, de hecho, que Colmar es la ciudad más alsaciana de toda la región.

Colegiata de Saint Martin

A comienzos del siglo XIII se inició la construcción de esta Colegiata de estilo gótico, sobre lo que en sus orígenes era una Iglesia otoniana. Hoy en día la Colegiata de Saint Martin es una de las más importantes de toda Alsacia. Está situada en el centro de la ciudad, en una zona muy animada de restaurantes y terrazas.

El Koïfhus

Este es el edificio más antiguo de Colmar, se trata de la Antigua Aduana. Construido entre el siglo XV y XVI, está formado por varios cuerpos y fue el centro económico de la ciudad. Hacía las funciones de almacén, mercado y centro aduanero, de todas las mercancías que se enviaban desde Colmar a Italia, el interior de Francia, Flandes y tierras germánicas.

Casa Pfister

Este precioso edificio medieval y gótico es una de las casas más famosas de Colmar, en la que destaca una bonita galería de madera, que está decorada con escenas de la Biblia. Fue construida en el siglo XVI por Luis Pfister.

Museé Bartholdi

Frédéric Auguste Bartholdi fue un escultor originario de Colmar, mundialmente conocido por ser el creador de la Estatua de la Libertad, de Nueva York. Recordamos que esta estatua fue un regalo de Francia a EEUU. La casa museo Bartholdi está en una pequeña plaza y alberga una colección de esculturas, dibujos, bocetos, además de objetos personales de la familia Bartholdi.

Petite Venise, una zona cruzada por varios canales que invita a un relajado paseo en barca.

 

 

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25 septiembre 2017 1 25 /09 /septiembre /2017 17:40

Pueblos de la Alsacia: serenidad y encanto entre  cigüeñasy viñedos.

Estrasburgo es la capital de la Alsacia, y es además la sede de la instituciones mas importantes de Europa.

Esta ciudad Francesa pero muy emparentada con Alemania, tiene una población de 1.200.000 habitantes,  y esta atravesada por el Rin; además ha sido declarada  como patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus orígenes datan del siglo I antes de Cristo, su situación es estratégica en Europa lo que le hace una ciudad muy dinámica; cabe destacar su monumentalidad y en especial su Catedral.

Los canales del barrio de la Petite-France y el Pont Couvert son testigos de la época en que esta ciudad francesa era un rico puerto fluvial.

Justo detrás se encuentra la CATEDRAL DE NOTRE-DAME,  obra maestra del gótico, sus primeras piedras son del año 1050, pero es en el estilo gótico donde llega a su auge, la aguja mide 142 metros y hasta el siglo XIX fue la catedral más alta del mundo.

En su interior destacan sus vitraux del siglo XII al siglo XIV. El órgano monumental posee una destacable caja adornada con autómatas. Hagamos una pausa para recordar que en la ciudad, ya había una catedral merovingia en el año 510 y que Estrasburgo (Strateburgum) fue creciendo en un importante cruce de caminos que explica su relevancia medieval.

A la ciudad y su templo las había planificado Clodoveo I para convertir (y reducir) a los germanos. De esa catedral no queda nada, quizás fue destruida totalmente por las tropas del duque de Suabia, que sitiaron e incendiaron la ciudad entera

Mas adelante encontramos la SINAGOGA que se edificó en 1954 y se encuentra cerca del hermoso parque de Contades. La historia de esta Sinagoga es muy interesante.

La sinagoga fue quemada por los nazis en Septiembre de 1940, y se demolió poco tiempo después. Este hecho, si lo situamos dentro del escenario de la Segunda Guerra Mundial,  es algo que ocurría como parte de exterminio de los judíos y su religión, ya que se persiguieron a los judíos, se quemaron sinagogas y se destruyó todo aquello que no entrara dentro de los planes de los nazis.

Para los más interesados en la historia de este sitio, hay una placa conmemorativa justo donde se encontraba la antigua sinagoga, la cual nunca más se se volvió a construir después de ese trágico suceso. En la placa se puede leer lo siguiente “La République francaise en homage aux victims des persecutions racists et anti-Semites et des crimes contre l’humanité commis sous l’autorité de fait dite “Gouvernament de l’Etat Français” (1940-1944) “N’oublions jamais” (la traducción de la inscripción sería “La República francesa en homenaje a las víctimas de las persecuciones racistas y antisemitas y de los crímenes contra la humanidad, cometidos bajo la autoridad del “Gobierno del Estado Francés” “No olvidaremos jamás”).

Así era la sinagoga más importante de Europa:

La estación de ferrocarriles de Estrasburgo esta construida sobre la antigua estación y es de un diseño espectacular que merece realmente la pena verla.El edificio histórico de la actual estación de tren de Estrasburgo fue construido entre 1878 y 1883 por el arquitecto alemán Johann Eduard Jacobsthal (1839-1902).  En 1900, Hermann Eggert , arquitecto del palacio imperial Palais du Rhin , añadió una sección especial de espera y escalera para el emperador alemán , Wilhelm II , ahora conocido como el Salón del Empereur , con vitrales de los fabricantes Ott Frères . El edificio histórico fue clasificado como Monument historique el 28 de diciembre de 1984. Antes de la apertura de la línea de alta velocidad TGV Est , la estación fue restaurada por el arquitecto Jean-Marie Duthilleul (nacido en 1952) en 2006- 2007 y su tamaño y capacidad aumentó en gran medida por la adición de un enorme techo de cristal cubriendo totalmente la fachada histórica. La modernización de la estación fue otorgada un Premio Brunel en 2008. La sala principal está adornada por dos estatuas más grandes que la vida de las figuras alegóricas femeninas que representan la industria y la agricultura . They are the work of Otto Geyer . Son el trabajo de Otto Geyer

Partimos de Estrasburgo con deseos de retornar porque la ciudad es una pequeña joya y nos quedamos con ganas de ver más. Nos dirigimos hacia Obernay, Colmar, Ottrot y Andlau siguiendo la Ruta del Vino.

Obernai, cruce de caminos en época romana, villa imperial merovingia y próspera ciudad durante el Renacimiento. La Tour de la Chapelle o Belfry rasga las nubes con los casi 60 metros de altura de su aguja y sus formas de castillo. Desde la terraza de algún café de la plaza, nos entretenemos ahora contemplando los detalles de la fachada renacentista del Ayuntamiento, un laborioso encaje de piedra.

Con los Vosgos desfilando a nuestra derecha, desde el coche se ven pasar granjas, restos de castillos y pueblecitos que parecen acabados de estrenar, con sus tejados y balcones de impecable aire alemán. Un paseo por cualquiera de ellos permite escuchar conversaciones en alsaciano (dialecto alemán) y degustar el vino blanco de la región, elaborado con uvas de diferentes variedades entre las que destacan la riesling y la gewürtztraminer. Hay también algunos tintos y espumosos, pero los que se llevan la fama son, sin duda, los blancos. El origen de la tradición vinícola de Alsacia cabe buscarlo en su clima, con veranos soleados, cálidos y secos que parecen más propios del Midi francés.

Los pueblos de Alsacia son como perlas de un tesoro. Tres de las que más brillan, Ribeauvillé, Riquewihr y Kaysersberg, se engarzan en un tramo de 15 kilómetros. Ordenadas hileras de viñas decoran las colinas que anuncian la llegada a Ribeauvillé. El trío de poblaciones de cuento lo completa Kaysersberg, que significa Monte del César, en recuerdo a la vía que unía la Galia con el valle del Rin en época romana. Asentado junto al río Weiss, bajo una peña sobre la que se erige su castillo, el pueblo parece una postal de calles empedradas, con una iglesia románica, un puente fortificado y mansiones renacentistas. Kaysersberg cuenta entre sus hijos ilustres al médico, filósofo y músico Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz en 1954.

Y llegamos a Munster Este bello pueblo está situado en el corazón de Alsacia y en uno de los valles más grandes y hermosas de la parte alsaciana de los Hautes-Vosges.

El entorno natural, patrimonio histórico de la ciudad y su nombre asociado con el famoso queso es el tamaño de los activos de generación de flujos turísticos muchos.

Valle de Munster - o "Val de San Gregorio" - se compone de dieciséis términos municipales de Munster que es la capital de Cantón. Sus paisajes, que une tradición y modernidad, ofreciendo a los visitantes una gama de colores que varían con las estaciones.el símbolo de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), un ave con presencia marcadamente superior en esta zona de Francia, en comparación con otras regiones galas, posiblemente por su ubicación como vía de migración entre el norte de Europa y el Africa occidental. Como no podía ser de otra manera, también en Alsacia la figura de la cigüeña se asocia con la fecundidad, y esto se refleja en cuentos, canciones y relatos populares.el símbolo de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), un ave con presencia marcadamente superior en esta zona de Francia, en comparación con otras regiones galas, posiblemente por su ubicación como vía de migración entre el norte de Europa y el Africa occidental.

 

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 12:48

Salimos para Alsacia el 15 de agosto de 2017, pero antes decidimos visitar el bello pueblo de Fresnay sur Sarthe,  una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Sarthe, en el distrito de Mamers.

 

 

Visitamos también el Santuario de Montligeon, en la comune de la Perche, en  Normandía. Al este de la ciudad de Mortagne-Au-Perche.

Fundado por el sacerdote Paul Buguet (1843-1918), el lugar fue reconocida por la Santa Sede en 1895, y ha dado origen a grupos de oración y vida cristiana en Europa, América, Asia y sobre todo África de los que forman parte millones de personas.

En estos grupos se celebran misas cada día por las intenciones confiadas en el Santuario de Nuestra Señora de Montligeon. El santuario es dirigido en estos momentos por tres sacerdotes de la Comunidad de San Martín (recientemente surgida en Francia). Además, animan el santuario seis religiosas de la Nueva Alianza cuya misión consiste en «servir a la misericordia divina en la sencillez y en la alegría» y en animar los oficios litúrgicos, ofrecer acogida y acompañamiento individual.

 

Posteriormente de dormir en Orsonville, decidimos visitar Provins, una ciudad medieval Patrimonio Mundial de la Humanidad, con su Iglesia Quirinale y la Tour César del Siglo XII.

 

 

 

Descansamos al costado del lago de Ligny on Barrois, donde se halla el Canal de la Marne au RhinEl canal de Marne-au-Rhin, que se extiende por 314 kilómetros de largo y posee 178 exclusas,conecta el Marne (en Vitry-le-François ) al Rin (en Estrasburgo ). Por el canal lateral del Marne, se conecta a la red navegable del Sena hacia Île-de-France y Normandía .

 

Al partir de allí, nos encontramos con la ciudad de Baccarat, tan famosa por su cristal. 

Esta población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Lunéville y cantón de Baccarat. Su producción de cristalería de lujo es muy prestigiosa.

Y luego...la Alsacia!!!!!  La primera ciudad fue Obernay, luego Strasburg, Ottrot, Andlau y de allí atravesamos el Rhin  y cruzamos a Alemania por la frontera hacia Edinghem, Breisach y finalmente descansamos en un camping de Ihringen. Acá les dejo unas fotos para que disfruten. En el próximo artículo desarrollaré Colmar, Munster y Hunawhir. Espero que lo disfruten.

 

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22 mayo 2017 1 22 /05 /mayo /2017 17:38
 
El pueblo de Santa Teresa di Gallura situado en la región sur de Cerdeña formado está enmarcado por extrañas formaciones rocosas de granito que parecen diseñados por un mago imaginario. Cruzar desde Bonifacio , en Córcega, hasta la bella Cerdeña a través de las Bocas de Bonifacio y de un mar turquesa es de ensueño. Esta parte del mar Mediterráneo es tranquilo y transparente. Sus diistintos tonos de azul y verde otorgan al paseante una paz y una tranquilidad jamás sentida, sin duda el más hermoso mar que he podido ver en toda mi vida. Arrecifes que forman piscinas naturales con peces multicolores pueblan la costa.  La región de Cerdeña es como  un mini continente y en ella se pueden encontrar playas, campo, desierto, cascadas, stios arqueológicos, cerditos vagando por las calles y formaciones rocosas extraordinarias.

Santa Teresa de Gallura es uno de los puntos más septentrionales de Cerdeña y nto muy cerca del archipiélago de islas de la Maddalena. Todo su entorno lo forman playas y ensenadas de aguas cristalinas y gente amable.

Conocida como la “pequeña Turín” por sus trazado urbanístico en cuadrículas (una salvedad dentro de las ciudades sardas) que promovió en 1808 Victor Manuel I, a la sazón rey de Cerdeña y duque de Savoia.

 

Ya antes fue puerto romano, codiciado por la calidad de la piedra del cercano Capo Testa, con el que incluso se construyó el Duomo y el Baptisterio de Pisa (y se dice que también el Panteón de Roma).

Uno de los emblemas de Santa Teresa de Gallura es la torre de avistamiento aragonesa, conocida como Torre di Longosardo. Y si bien no tiene otros monumentos destacados, el sólo hecho de pasear por la Piazza Vittorio Emanuele I, parando a comprar recuerdos y productos genuinos de Cerdeña en sus tiendas locales, nos resultó agradable.

 

Esta es una región de bohemios, corsarios y artistas y con una  temperatura seca y  cálida. El aroma a maquis y a olivos impregna todo el aire que respiramos, desde el interior del monte sardo de jara y mirto, con el que se fabrican algunos de los jabones y licores de la isla, hasta el más familiar olor a sal del mar Mediterráneo.

La economía actual de la ciudad está muy centrado en el turismo de temporada ya que su posición en el extremo norte de la Costa Esmeralda y su vinculación con

Sólo estuvimos allí un día, pero nos queda un maravilloso recuerdo de este pedacito de Italia.-

 

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7 mayo 2017 7 07 /05 /mayo /2017 21:08

Por sorpresas de la vida –de las buenas y lindas sorpresas- planificamos este maravilloso viaje  a la isla de Córcega   con mucho cuidado. Decidimos llegar a principios de abril, cuando apenas las flores empezaban a despertar, no hay tantos turistas y el sol ya comienza a calentar. Desde el momento en que bajamos del barco y pisamos esta hermosa isla sabíamos  que tenía algo diferente. Es un lugar mágico que de momentos te hace pensar que estás en algún lugar de Italia o de Francia o incluso de Suramérica. Es un mosaico de paisajes infinitos, de colores cambiantes - verde y azul –en todas sus tonalidades-.El paisaje en Córcega no se parece a nada que hubiese visto antes. Entre más avanzábamos más nos sumergíamos en un bosque mediterráneo omnipresente llamado maquia o maquis. A nuestro paso, la vegetación pareciese querer devorar la carretera.

 

En época de primavera, las diferentes tonalidades de verdes crean una atmósfera delirante y envolvente sobre el paisaje de Córcega. Por momentos vimos ovejas, cabras y lechoncitos corriendo por el medio de la ruta.

Los pueblos encaramados en la montaña

Nos tomamos nuestro tiempo, cuestión de admirar sin perder detalle. De repente, un pueblo encaramado en la montaña hizo aparición. Un pequeño poblado en piedra jugaba con la bruma y nos hacía señas desde lo alto. Bordeamos el río Tavignano y llegamos al pueblo mágico de PINO (Pinu en lengua corsa) La carretera parecía tener su punto cúspide en el cielo. Allí, encaramado en la montaña uno de tanto lugares  fotogénicos,  rodeado de una naturaleza en colores de primavera. Para nosotros fue el tiempo de un café en  un bar, y de escuchar el fuerte acento característico  de los corsos (gente de Córcega), que por momentos parece una mezcla entre el francés y el italiano.

 

Seguimos bordeando el mar turquesa y arribamos a otra joya del paisaje de la isla de Córcega : la ciudad de Sartène. Con el beneplácito del sol quien se dignó a calentar las colinas, creando colores fantásticos en los muros de piedra de la ciudad. Sartène es una ciudad de estética casi perfecta, puesta en el punto exacto donde naturaleza y la vista panorámica la hacen única..

 

Antes de llegar a Bonifacio… la placidez

Estabamos extasiados, necesitábamos asimilar tanto paisaje y tanto color desconocido hasta entonces, con una luz muy especial, pocas veces vista.

Seguimos el itinerario con dirección al sur, mientras veíamos el sol desvanecerse lentamente en el mar Mediterráneo.

Y  luego, nuestro arribo a Bonifacio. Una de las ciudades más bellas de Córcega por encontrarse en un emplazamiento espectacular, en lo alto de unos acantilados de piedra blanca (calcárea) que dan acceso a una de las calanques (fiordo) más bellas del Mediterráneo. De allí se ve Cerdeña ( isla italiana a la que también arribamos, aunque será tema de otra entrada)  y que está a sólo unos kilómetros .Recorrer el  casco viejo, la plaza de armas, Catedral de Santa María la Mayor, iniciada en el siglo XII por Pisa, y con añadidos góticos posteriores y detalles decorativos aragoneses resultado de la dominación española. Sus tesoros artísticos son los sarcófagos romanos que se conservan en su interior y un altar barroco, aunque quizá la joya mas preciada por los habitantes de Bonifacio es el pedazo del Lignum Crucis (Cruz de Cristo) que guarda en su sacristía.

Escalera del Roi d’Espagne

Es el sitio turístico más visitado de Córcega. Una curiosa escalera tallada en la roca que baja desde la Haute Ville hasta un aljibe de agua dulce. Esta es la realidad, aunque la leyenda, mucho más bonita tal vez, dice que los 187 escalones fueron tallados por el Rey de Aragón Alfonso V en su asedio de Bonifacio en 1420 en una sola noche. Acá hay poco de cierto pero mucho de marketing. En realidad  la Escalera del Rey de Aragón (tallada en el acantilado), En realidad a la escalera la tallaron los monjes franciscanos y a la inversa, de arriba abajo, para poder llegar a un pozo de agua dulce que se encuentra en la base del acantilado y recibe el nombre de St. Barthelem. Desde la "ville haute" de Bonifacio uno se pasea para ver los panoramas extraordinarios que caen en picada a un mar turquesa y azul y de pronto, allí, sostenido entre las rocas se encuentra el cementerio marino o Cementerio del Bosco. con sus pequeños mausoleos coloristas que le confieren un carácter especial, Y por hoy, acá nos quedamos. En próximas entradas les contaremos sobre nuestro maravilloso viaje.

 

 

 

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7 marzo 2017 2 07 /03 /marzo /2017 15:27

Franch - Comté, o Franco Condado en español, es una zona de Francia con fuertes reminiscencias históricas para España, no en vano perteneció a la corona de los Habsburgo hasta el siglo XVII. Ese pasado común con el mundo hispánico, -lo que hoy es mi país, Argentina, Filipinas y México  conjuntamente con el Franco Condado y Bélgica fueron propiedad del mismo rey Felipe II- Los viajeros españoles y latinoamericanos que visitan Francia, no suelen acercarse a esta zona del país que linda  con Suiza. Y ello a pesar de una naturaleza fulgurante y bella, más desconocidas que los Alpes, Las montes Vosgos y Jura son menos abruptas y complicadas.

Un poco de Historia.La región del Franco Condado ocupa los departamentos de Jura, Doubs, Alta Saona (Haute-Saone) y el pequeño Territorio de Belfort. Su situación entre Alsacia y el Rin, Lorena, Champaña-Ardenas, Borgoña, Ródano-Alpes y Suiza ha sido de gran importancia durante la historia ya que formaba parte de la ruta natural entre el Mediterráneo y las ciudades del Norte de Italia como así también  París, Flandes y parte de Alemania. Con Milán y Flandes forma parte del cinturón de los Habsburgo que asfixiaba a la Francia de Francisco I. Fue uno de los eslabones por los que Flandes se nutria de tropas y avituallamientos a través de la Valtelina.

Su participación en la historia, sin embargo comienza antes, con la ocupación prehistórica. Ocupada por Roma en siglo I y trasformada en provincia (primero parte de la Gallia Bélgica, después Maxima Sequanorum), su paso dejará importantes vestigios como el Teatro de Madeure.

Su posición casi fronteriza hará que a partir del siglo III se produzcan frecuentes invasiones. Alanos, Vándalos, Alamanos, Francos y Burgundios atravesarán el territorios y lo ocuparán sucesivamente. El breve reino burgundio será ocupado por los francos en 534, pero unos siglos más tarde en el caos carolingio el ducado se transforma en el Reino de Borgoña con Rodolfo I (888). Con todo la época no se basaba en poderes fuertes, ser rey no iba más allá del famoso primus ínter pares. Curiosamente el reino dejará de serlo para transformarse en ducado (Borgoña) y Condado (Franco Condado) en el siglo XI.

A partir de ahí su historia se separará, reunirá, volverá a separar… El condado continua su compleja historia medieval, con sucesiones, presiones, dependencias (Pertenece al Sacro Imperio Romano), etc.. Otón IV lo convertirá finalmente en feudo en 1289. Esto es importante ya que por esa vía acabará reunido con los territorios ibéricos y americanos de los Habsburgo.

La región del Franco Condado ocupa un territorio de 16.200 km2. Más de 1.200.000 habitantes viven en los cuatro departamentos. Las ciudades principales son Besançon, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier y Dole. Las ciudades del Franco Condado son pequeñas, incluso las grandes. Besançon sólo tiene 120.000 habitantes, Belfort poco más de 50.000 y Montbéliard un poco más de 26.000.

Nuestro viaje comenzó por Pontarlier. Esa bella villa insertada en medio de la montaña y los bosques de los Alpes franceses.La región del Franco Condado es montañosa, su carácter fronterizo se basa en los montes del Jura que separan Suiza y Francia. Las cumbres más altas del macizo están en el lado suizo. Del lado francés destacan el Crêt Pela con  495 m, y el mont d’Or (1463 m).

Los ríos y los lagos son muy numerosos y la zona del Pays de Lacs en el triángulo que forman Lons-le-Saunier, Morez y Pontarlier. .

Abundan los grandes bosques de hayas, robles y pinos. Es la segunda región arbolada de Francia tras Aquitania. Se conoce al franco Condado como la región más verde de Europa.

Franco Condado verde.

El Parque Natural Regional de Haut-Jura es majestuoso y aloja lagos y ríos de deshielo. El salto del río Doubs y su fuente surgente  son espectaculares, en especial  cuando se produce el deshielo. El Mont d’Or y otros cumbres del Jura también son apreciadas por los amantes de las caminatas y el montañismo.

La gastronomía del Franco Condado.

La cocina de la región está muy influida por los excelentes quesos de la región. Por ello, como en Suiza, la fondue es típica. Son muy famosos los platos de carne, con salsas de queso, los pescados de río como las truchas  y los quesos, como  la raclette, hasta el propio Comté, pasando por un gran queso azul, el Bleu de Gex ou Septmoncel; el Morbier; el Mont d’Or (que se calienta en el horno y se come cortando la capa superior) y el Edel de Cléron.

También los vinos de la región son muy buenos. Blancos muy secos pero muy afrutados, con una gama de aromas increíbles. Además de los Côtes du Jura, encontramos otras apelaciones Vin Jaune, Vin de Paille, vinos achampanados (Crémant du Jura), licores y aguardientes. Y no nos ha dado tiempo a hablar de sus postres…

Castillo de Joux.
El Fort de Joux o castillo de Joux es un castillo, convertido en una fortaleza, situada en La Cluse-et-Mijoux, en el departamento de Doubs, en las montañas del Jura de Francia. Ordena el paso de montaña "Cluse de Pontarlier.

Durante su larga historia, Fort de Joux ha pasado por sucesivas etapas de construcción. La primera construcción fue de madera en el siglo XI y una reconstrucción fue ejecutada en piedra en el siglo XII por los señores de Joux. El arquitecto francés Vauban en 1690.la reforzó para proteger la frontera.. En 1879, el capitán (más tarde General) Joffre lo transformó en una fortaleza. Sirvió como prisión para los sucesivos gobiernos de Francia entre los siglos XVII y XIX. En esta capacidad, Fort-de-Joux es mejor conocido por servir como sitio de reclusión por Toussaint Louverture, quien murió allí el 7 de abril de 1803, Mirabeau y Heinrich von Kleist. Además de ser empleado como una prisión, Fort-de-Joux ha jugado un papel en la defensa de la región hasta la Primera Guerra Mundial.

El río Doubs y su importancia en la región de Jura.

El río Doubs (en francoprovenzal y en español áurico, Dubs) nace en Mouthe -Francia. y luego atraviesa  Suiza, y su fuente se halla a 937 m sobre el nivel del mar, atraviesa el lago de Saint-Point, y forma la frontera franco-suiza durante decenas de kilómetros, antes de entrar en el cantón suizo del Jura, definiendo el llamado Clos du Doubs.

La importancia del  río radica en que es un medio fundamental para la  navegación y unir así el el Ródano con el río  Rin entre Dole y Montbéliard (200km), bien en su curso natural, bien canalizado (Canal du Rhône au Rhin). Es además una fuente extraordinaria de agua pura  para la región.Un viaje tan maravilloso nos permitió conocer y desfrutar de la nieve, de sus paisajes montañosas y de la vida en contacto con la Naturaleza.-

Suiza: atravesando la aduana Franco-suiza.

El Franco Condado comparte, al este de Francia, 250 kilómetros de frontera con Suiza. El ingreso a este país es sencillo y sólo se atraviesa la aduana en Vallorbe. Arribamos a la campiña suiza y nos detuvimos a ver sus haciendas y sus animales.La  región ofrece unos paisajes maravillosos y grandes espacios gracias a la riqueza del Macizo de los Vosgos, las montañas del Jura y numerosos lagos y bosques. Luego seguimos hacia el lago Neuchatel y la ciudad del mismo nombre .

Es un lugar hermoso y lleno de historia. Dista 38 km al oeste de Berna, a 106 km al norte de Ginebra y a 74 kilómetros al este de Besanzón. La historia de la ciudad es citada por primera vez en  el año 1011. Fue gobernada por condes hasta 1458, año en el que pasó bajo la soberanía de la familia de Orléans-Longueville bajo cuyo poder estaría hasta 1707. Desde aquel año sería su soberano el rey de Prusia, hasta el año 1804 en el que finalmente se adhirió a la Confederación Suiza como parte del cantón de Neuchâtel.

 

 

 

 

La economía de la ciudad ha estado desde hace siglos ligada a la administración y a la agricultura. En el siglo XVIII era el centro comercial por excelencia de los relojes y los pasteles.

En torno al siglo XIX se construyeron muchos hoteles en la ciudad con el fin de de acoger al turismo que era cada vez más importante desde la llegada del ferrocarril.

 

Fue Philippe Suchard de quien emanó la industrialización de la ciudad, cuando en 1870 fundó su chocolatería, que en el futuro se convertiría en la propietaria de marcas del renombre de Milka o Chocolat Suchard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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31 enero 2017 2 31 /01 /enero /2017 12:33

En mi tercer viaje  a Argentina fuimos con mi familia a disfrutar del Zoo y Espacio Parque de TEMAIKEN...Realmente es imperdible...Me encantó Temaiken... los lugares para los animales son amplios y parecen estar bien cuidados. Si bien fuimos un día de mucho calor, ello no fue impedimento para recorrerlo ya que hay sistemas de "llovizna" que refrescan cuando uno circula..
Quiero resaltar que el video de 13 min que muestran en una especie de anfiteatro. Es realmente muy valioso y además es muy conmovedor. Nos permite pensar sobre el cuidado de las especies y abre la mente de las personas con respecto a la Ecología y a la preservación de nuestro planeta.

Ojala que cada visitante de Temaiken sepa que desde su hogar puede hacer un aporte pequeño para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo no tirando las pilas descartables a corrientes de agua o a la basura, talando menos árboles, cuidando de no arrancar plantas en lugares protegidos...

Los animales se hallan en espacios cómodos y amplios, limpios y cuidados. Los guias son muy atentos , serviciales, y didácticos .Además cada animal está en su hábitat adecuado y muy bien cuidado. El acuario es extraordinario y merece un recorrido detenido y pausado para ir viendo las diferentes especies de peces y además leer algo de la historia del mar.  Para almorzar o merendar hay distintos restó tematicos(pastas, hamburguesas, ensaladas, casa de té, etc)
Todo el parque está muy cuidado. Los espacios cuentan con vallas altas y dobles, son seguros. Mi nieta disfrutó plenamente de cada espacio y como frutilla del postre, ingresó a los corrales de las ovejas, gallinas y vacas para darles de comer ....UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA.-


 

Temaiken....  magnífico espacio-parque  en Buenos Aires.
Temaiken....  magnífico espacio-parque  en Buenos Aires.
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15 noviembre 2016 2 15 /11 /noviembre /2016 14:17
El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE

Rochefort-en- Terre es otro de esos pueblos que atraen por su encanto a pequeña escala, y sobre todo, porque se halla alejado de las grandes rutas turísticas de Francia. Aunque eso no signifique que no sean pueblos acostumbrados a recibir visitantes, siendo que esta villa medieval es una de las buenas sorpresas que muchos incluyen en un paseo por Bretaña.

Sobre un promontorio rocoso, este rincón congelado en la época medieval se desarrolló en torno a un castillo, y desde entonces, poco de su aspecto ha cambiado. Caminar por sus calles tranquilas es un paseo entre edificios del siglo XVI y XVII, murallas, casas antiguas, tiendas, y flores. El entorno de Rochefort-en-Terre también tiene su encanto, en medio de colinas y bosques. Todos los ingredientes para ganarse el lugar entre les plus beaux villages de France (por cierto, ésta es una catalogación para promover turísticamente pequeños municipios rurales con encanto e historia).

El castillo de la ciudad es del siglo XII, construido sobre antiguas fortificaciones romanas, y un sitio que recientemente se va abriendo a las visitas y actividades. En el pueblo, como curiosidad, funciona un café (Café Breton), en una casa del siglo XVI.

La región de Bretaña, por su parte, es un destino con identidad propia al noroeste del país. Rochefort-en-Terre es un fiel exponente del tipo de poblados de esta región, con su particular aspecto y tranquilidad.

El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE
El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE
El encanto de un pueblo medieval ...ROCHEFORT-EN-TERRE
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14 octubre 2016 5 14 /10 /octubre /2016 14:27
Inolvidable viaje a Colliure, Francia

Veníamos de viaje por la bella España, desde Tarragona y le propuse a Alain visitar los últimos lugares donde residió Antonio Machado, el gran poeta sevillano. Por allí también han pasado Jaime IV, rey de Mallorca y su esposa Juana; ambos exiliados, lo mismo que Machado. El poeta y los dos reyes coincidieron en Colliure, con siete siglos de diferencia. ¡Un humanista republicano y unos reyes guerreros juntos en las querencias!

Nada más cruzar la frontera deberíamos haber tomado el desvío a la derecha hacia Colliure, pero nos equivocamos y seguimos unos treinta kilómetros hacia delante. Agradecimos el error. Escuché una vez que algún presidente francés había dicho lo caros que le salían los agricultores, pero que ese desembolso merecía la pena, pues Francia parecía un jardín. Es cierto. Las carreteras secundarias están delimitadas por guardavallas de madera verdosa. Las banquinas aparecen cuidadas, sin restos de comida lanzada desde los coches, ni paquetes de cigarrillos vacíos, ni botellas de plástico. Las casas de los pueblos pequeños muestran sus fachadas perfectamente pintadas. Y algo maravilloso, no se ponen nerviosos al volante, por lo que las bocinas parecen no existir. Recorríamos, hasta que nos dimos cuenta del error, la ruta del vino. En todas las comarcas vitivinícolas, asociadas en el Mediterráneo con el olivo, las viñas y la tierra que las rodean aparecen tan humanizadas, tan mullidas y tan cuidadas, que da la impresión que estamos caminando por el jardín de nuestra casa. Vimos olivos centenarios y otros a los que sólo le habían dejado una copa redonda y perfecta. Parece como si los campesinos jugasen con los cultivos.

Dicen que a un pueblo se le conoce cuando se come su pan y se bebe su vino. Ampliándolo podríamos decir que viajar es, también, comer lo que cocinan, beber el vino que producen y saber cuál es su actividad principal. En cualquier viaje no se puede separar el apartado cultural del festivo o ritual, todo es Cultura. La parte del Rosellón que hemos visitado se dedica, en especial, a la viña, son productores de vino. En Colliure, además, salan anchoas desde hace muchos años. Se nota que están elaboradas a mano, todavía les queda en el lomo un tinte azulado, esto, y la sal, en su justa medida, hacen de las anchoas de Colliure, un producto exquisito. La Cultura, tanto de Perpinyà como de Colliure, es tan catalana como francesa.
Colliure, Colibre, Puerto libre, apareció ante nuestros ojos como el pequeño pueblo mediterráneo que es, como una enorme postal coloreada, protegido por el castillo y bañado por la mar azul, oscura, que le da el fondo de piedras casi negras. Mirando esa mar, a unos metros, sola y también coloreada, estrecha, está la casa donde murió Antonio Machado. La rodeamos con emoción, tratando de averiguar cual era la ventana de la habitación del poeta. La casa está abandonada, algunas hojas secas de los plataneros que la rodean intentan entrar en ella. La tierra que rodea a Colliure está plantada de viñas, aterrazadas, mediterráneas, a dos pasos de Pirineo. Rodean también la casa de Mme. Quintana. Colibre es uno de esos pueblos mediterráneos objeto del deseo de cuantas civilizaciones han pasado por su litoral.

Era miércoles y no había turismo, la gente, yendo y viniendo, vestía como lo hacen con temperaturas de entretiempo, unos con abrigos y a otros en mangas de camisa. El ambiente era una mezcla de hogar e historia, como esas casonas de piedra con los techos muy altos, pero con grandes chimeneas encendidas y sillones mullidos alrededor de ellas.

Bajamos hasta la playa de San Vicens en busca del “sol de la infancia” de Machado. Había que probar las anchoas de Colliure. En una terraza de nuevo, flanqueadas por el castillo construido en Catalunya por el conde de Roussillò, y al otro lado, cerrando la pequeña ensenada, el campanario de la iglesia que fue faro, redondo, alto, saliendo del agua, ojo eternamente abierto, señalando puerto y reposo.
Las calles de Colliure recordaban esos pequeños pueblos de pescadores, y han hecho un paseo en donde hay establecimientos que no desentonan con las casas pequeñas, de dos o tres pisos, pintadas con los suaves colores de la mar, de los cultivos y de la tierra. El resto de calles son estrechas, empinadas, algunas con escaleras, iluminadas con farolas en forma de quinqués, contraventanas de colores que abren hacia fuera y piedra lisa en el suelo. La calle Fraternité o de Les Estables, muestra ateliers d’art, casas pintadas en rosa, naranja y amarillo, con contraventanas verdes. Pese a la estrechez y oscuridad de la callecita, sus ventanas y puertas están llenas de macetas con flores. Como la tumba de Antonio Machado, como todo el hermoso cementerio viejo, en el centro del pueblo, muy francesa esa costumbre.

En Francia se cena pronto, aunque sea en Colliure, tan cerca de Catalunya. También se cena pronto en Catalunya. La gente trabaja y se levanta con el sol, en Colliure a las siete está todo cerrado. Hay muchos restaurantes, pequeños, sin bar, la mayoría de ellos con mesitas para dos. Ofrecen galletas. Gallettes de sarrasin, grandes, cuadradas, hechas con trigo negro, de tradición bretona, dicen. Las sirven abiertas y dentro lo que hayas pedido, desde vísceras adobadas, a patés, huevos, quesos. Exquisitas. Las comimos acompañadas de un vino rosado ecológico, de color rojo pajizo, con regusto a frambuesa madura. No hay que perderse el choucheu, que es un estilo de agua miel de miel fermentada. Fue una noche maravillosa. Al otro día, muy temprano, seguimos nuestra ruta por la hermosa región Languedoc. Roussillon.-

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Inolvidable viaje a Colliure, Francia
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29 septiembre 2016 4 29 /09 /septiembre /2016 16:19

Está claro que los artistas son los mejores en reflejar el sentimiento más profundo. Han sido capaces a lo largo de la historia de hacer que la obra cobre sentido, que cobre vida. Podría afirmar con seguridad que mi parte favorita del arte es la escultura, pero a la vez no puedo confirmarlo. El arte es tan extenso, antiguo y variado que es imposible inclinarse definitivamente por una u otra. Desde el principio de los tiempos el arte ha estado presente, desde la prehistoria hasta nuestros días, el arte ha sido todo.

Sin arte nadie podría imaginar la cara que tenía Julio César, la cara de Alejandro Magno, Adriano, o incluso la de artistas como Goya o Velázquez, solo quedarían palabras escritas en un papel que se deteriora más rápido que un busto, un óleo o una acuarela en el interior de una tumba egipcia durante miles de años.

Hoy quiero hablarles de un escultor que conocimos en nuestro viaje a Saboya, Alpes franceses. Se llama JOSEPH GEORGES CAMILLERI y esculpe el metal de una manera mágica, increíble y original. A pesar de la complejidad de la técnica metalúrgia y las dificultades de representación artística que supone la escultura en metal, este material es idóneo para trabajar y adecuarse a lo que el artista desea representar.

Joseph es originario de Malta pero se radicó en Francia desde que era muy joven. El amor por la escultura lo puebla desde hace mucho tiempo, aunque también ha incurrido en pintura y cerámica. En sus manos las piezas de metal se transforman y emprenden el vuelo magnífico que su artista le va otorgando. Obras monumentales como DON QUIJOTE Y SANCHO, O SU PERRO PEPE, O LOS UNICORNIOS Y LOS DELFINES DANZANDO JUNTOS...Todo es atrapante en su taller y si debo ser honesta, debo decir que Joseph Camilleri es como una especie de mago, de encantador que nos lleva hasta ese universo reconfortante del arte para que nos reconfortemos y se nos expanda el alma.-

Georges Joseph Camilleri esculpe metal para crear impresionantes obras: Don Quijote, pantera, gato, unicornio ... En sus manos, las piezas de metal se transforman en obra de arte. La plancha toma forma y todo se vuelve posible. Georges Joseph Camilleri es una especie de mago. Desde su primera exposición Georges Joseph Camilleri recompensado y su pantera fue exhibido en el Carrusel del Louvre! El artista tiene una satisfacción diferente, la de haber demostrado que el trabajo de hierro podría ser una profesión noble. Hermosa exposición en perspectiva!

El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
El artista y su creación : Joseph G. Camilleri.
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